http://dachniki.mybb.ru/ Весёлый дачник ru-ru Thu, 06 Nov 2014 19:27:25 +0300 MyBB/mybb.ru http://dachniki.mybb.ru/viewtopic.php?pid=33#p33 <p>Хризантема (лат. Chrys&#225;nthemum, от греч. &#967;&#961;&#8161;&#963;&#945;&#957;&#952;&#942;&#962;, «златоцветный»; объясняется жёлтой окраской соцветий) — род однолетних и многолетних травянистых растений семейства Астровые, или Сложноцветные, близкий к родам Тысячелистник и Пижма, куда нередко перемещаются многие виды хризантем.</p> <p>По данным сайта Germplasm Resources Information Network (GRIN) род насчитывает 29 видов, произрастающих в умеренной и северной зонах земного шара, преимущественно в Азии.</p> <p>Распространённые в культуре сорта хризантем до недавнего времени были отнесены к ботаническим видам дендрантема индийская, или хризантема мелкоцветковая, (Dendranthema indicum) и дендрантема шелковицелистная, или хризантема крупноцветковая, (Dendranthema morifolium). Вопрос о происхождении гибридов до настоящего времени остаётся далеко нерешённым. Русский ботаник Н. Н. Цвелёв (1961) предполагает, что предковым видом мелкоцветковых гибридных хризантем является дендрантема, или хризантема индийская, «скрещенная с другими белоцветковыми и розовоцветковыми видами».</p> <p>В качестве декоративных растений открытого грунта в средней полосе России наиболее часто используется хризантема корейская.</p> mybb@mybb.ru (Дмитрий) Thu, 06 Nov 2014 19:27:25 +0300 http://dachniki.mybb.ru/viewtopic.php?pid=33#p33 http://dachniki.mybb.ru/viewtopic.php?pid=31#p31 <p>Большинство коз, надеемся, ожидает потомство в теплых и сухих козлятниках, а их владельцы, заготовив достаточное количество сена, могут, наконец, отдохнуть от бесконечных забот — доений и выпасания. Но успокаиваться особо не приходится — животные, лишенные зимой зеленых кормов и достаточного моциона, требуют повышенного внимания.</p> <p>Помещение для зимовки коз должно быть без сквозняков, температура там не должна опускаться ниже + 8° С. При наступлении сильных морозов окна, двери и все щели необходимо заделать и завесить шторами, мешками, циновками или соломенными матами, чтобы холод не проникал в помещение. В интересах сохранения тепла в зимнее время удаление навоза производится редко. Но сухая и обильная подстилка из соломы, опилок или ненужного сена необходима. Можно использовать торф, но его надо укладывать под солому, иначе он будет пачкать козу и может вызвать болезни копыт и вымени. Где нет соломы и торфа, можно пользоваться высушенным мхом или сухими листьями, но это не считается хорошей подстилкой. Лучше всего пользоваться опилками, они хоть и ухудшают качество навоза, но прекрасно впитывают влагу и не пачкают животных.</p> <p>В зимнее время весьма важен уход за копытами, без чего содержащиеся в хлеву козы особенно часто страдают болезнями ног. При постоянном движении, особенно по твердому грунту, копытный рог стирается по мере его отрастания, при стойловом же содержании рост идет быстрее стирания, и в этом случае помощь человека необходима. Копытную щель надо прочищать как можно чаще, так как грязь, приставшая к копыту, размягчает рог и вызывает его гниение. Кроме этого, следует подрезать копыто до нормальных его размеров во избежание уродливости, затрудняющей движение и нередко вызывающей неправильную постановку конечности.</p> <p>Ежедневно, хотя бы на короткое время, козам необходимо движение на воздухе при полной свободе, а если погода не позволяет, то во дворе или в сарае. На свежем воздухе у животных повышаются обмен веществ и сопротивляемость организма болезням. Только при сильном морозе (ниже -10° С), ветре, снегопаде, буране или снежном покрове более 10 см их содержат в помещении.</p> <p>Рацион молочной козы в зимний период состоит в основном из сена, веников, концентрированных кормов, корнеплодов, а также минеральных добавок. Для взрослой козы живой массой примерно 60 кг, с удоем 3-4 л в сутки на весь стойловый период достаточно примерно: сена — 500 кг, концентратов — 200 кг, корнеплодов — 200 кг, соли поваренной — 3 кг, минеральных веществ (Са, Р) — 4,5 кг. Исключительно ценной кормовой добавкой в стойловый период являются веники, значение которых в питании коз огромно, т.к. в них содержатся, кроме основных питательных веществ, еще и минеральные вещества (кальций, фосфор, натрий, калий, магний, микроэлементы), витамины. Одной козе нужно минимум 80-100 веников из ветвей ивы, березы, осины, клена, ясеня, рябины. Березовые скармливают ограниченно, чередуя с вениками других пород деревьев, иначе они могут вызвать заболевание почек. Козы охотно поедают в небольшом количестве и хорошо просушенные опавшие листья. В таких листьях, иногда даже зеленых, еще содержится 25-30 % питательных веществ. Но основная их ценность — микро- и макроэлементы. Если не заготовлены веники и листья, то козам желательно хотя бы в небольшом количестве скармливать безлистные сырые веточки лиственных пород с ноября по май. В них содержится много хлорофилла и все минеральные вещества. Зимние веточки козы съедают с жадностью и без остатка. Эта кормовая добавка способствует улучшению у них рубцового пищеварения, что немаловажно в стойловый период.</p> <p>В зимнее время полезно как кормовую добавку давать и хвойные (ель, сосна) до марта, т. к. позже в них появляются эфирные масла. В хороших кормах обычно содержится достаточное количество минеральных веществ, но желательно, чтобы в кормушке всегда были соль-лизунец с минеральными добавками. Козе крайне необходимы кальций и особенно фосфор. Ежедневная потребность козы в кальции и фосфоре составляет соответственно 12 и 7 г. Зимнее время — наиболее бедное в отношении витаминов. Поэтому добавляйте в пищу витамины А, D, E.</p> <p>Беременность коз чаще всего приходится именно на зимние месяцы. Для коз, ожидающих потомство, очень подходит зерновой рацион, который дают своим животным козоводы США: по 100 частей отрубей и овса (цельного), 50 частей ячменя (хлопья), 25 частей сушеной свеклы, по 6 частей костной муки и морских водорослей, по 1 части минеральных веществ, пищевых дрожжей, витаминов А, D, Е и 15 частей патоки. Данный рацион содержит около 12 % белков. Он сознательно обеднен солью, чтобы уменьшить потребление воды во избежание раздутия вымени. Но зато в нем увеличено содержание клетчатки для нормализации деятельности желудочно-кишечного тракта и костной муки для укрепления костей будущих мам.</p> mybb@mybb.ru (Дмитрий) Wed, 20 Mar 2013 02:18:56 +0400 http://dachniki.mybb.ru/viewtopic.php?pid=31#p31 http://dachniki.mybb.ru/viewtopic.php?pid=30#p30 <p>По большому счету, вьетнамские вислобрюхие свинки — это обычная порода, но только со своими нюансами в содержании, кормлении и разведении. Согласно рекомендациям заводчиков этих свиней помещение для них должно быть капитальным, высотой 2,2 м и с размером станков 3-4,5 м2. Имеется много способов и материалов для строительства свинарника. Мы начинали разводить этих животных на первый взгляд в абсолютно непригодных для их содержания условиях: в наследство нам достался не свинарник, а какой-то хлев. Там были стойла для лошадей, загоны для коз, курятник — и все это в одном строении, стены которого были выложены из бута. Наиболее подходящий утеплитель потолка подобных помещений — сено на чердаке — в нашем случае там отсутствовал. Вот такой «чудо»-свинарник с дырявыми стенами и потолком из обычных досок толщиной 25 мм и должен был стать прибежищем для наших питомцев. Естественно, приход первых морозов мы ожидали с большой тревогой, тем более что принятые экстренные меры по устранению щелей и обустройству станков не принесли ожидаемых результатов, так как в каменном свинарнике было холодно и содержание там свиней становилось опасным для их здоровья.</p> <p>Но когда ударили морозы и выпал снег, вот тогда-то я впервые осознал, что являюсь владельцем удивительной породы свиней. Во-первых, они и не собирались замерзать. Зарывались на ночь полностью в сено, утром приходил кормить — а их не видно. Только хрюкали где-то внутри импровизированной копны. Спали, сбившись в кучку, прижавшись друг к другу. Во-вторых, несмотря на сильный мороз, к моему искреннему удивлению, они просились во двор. С изумлением смотрел, как они радовались снегу: хватали его ртом и поедали, громко чавкая. Постепенно морозы крепчали, и ртутный столбик в термометре опустился до отметки минус 30 градусов. Опять с тревожным чувством спешил в свинарник, а поросятам хоть бы что. Только пар поднимается над их логовом. Ведь там было ненамного теплее, чем на улице. Для наглядности: в морозы остатки еды в кормушке через некоторое время превращались в ледяную глыбу. Вот так и перезимовали, никто из поросят не заболел, все они выглядели бодрыми. Еще и потомство к апрелю принесли. Несмотря на положительный результат первой зимовки, считаю такой способ содержания этих животных неправильным.</p> <p>Однажды я побывал в гостях у фермера, специализирующегося на выращивании вьетнамских свинок, осмотрел его свинарник и был приятно удивлен. Потолки там высотой примерно три метра. В помещении чисто, отличная вентиляция и отопление, прекрасное освещение, и к тому же напрочь отсутствовал неприятный запах. Стены свинарника были сделаны из влагостойких древесных плит с полистиролом внутри, никаких кирпича и бетонных шлакоблоков. Помещение огромное, по моим прикидам, на более чем сотню свиней, не считая молодняка, которые вели себя спокойно. Поэтому считаю, что выбор строительных материалов для свинарника и его размеры сугубо индивидуальны.</p> <p>Зимой мы переводим свиней на трехразовое питание. Своих питомцев кормим так же, как и летом, только траву заменяет сено. Еще один важный при кормлении этих животных момент: корм желательно давать теплым.</p> <p>Несколько слов об опоросе вьетнамских свиней зимой, который может вылиться в проблему из-за низкой температуры. Над станками мы вешаем несколько красных ламп на разной высоте. В этом случае, на мой взгляд, маленькие поросята более комфортно себя чувствуют. Еще ниже вешаем лампы над местом отдыха новорожденных, остальные — выше, тем самым добиваясь наиболее приемлемой температуры на всей площади станка.</p> <p>В заключение хочется пожелать моим коллегам не бояться трудностей, а просто идти вперед, и все тогда получится.</p> mybb@mybb.ru (Дмитрий) Wed, 20 Mar 2013 02:18:18 +0400 http://dachniki.mybb.ru/viewtopic.php?pid=30#p30 http://dachniki.mybb.ru/viewtopic.php?pid=29#p29 <p>Каждый пчеловод должен еще с осени обеспечить пчел кормами и зимой их не беспокоить. Но если так произошло, что не хватает кормов или они испортились, тогда пчел приходится подкармливать в условиях зимовки. Подкормка в это время очень плохо влияет на состояние семьи. И вдобавок при подкормке в клубе повышается температура в зависимости от вида корма и способа кормления. Во время перенесения корма и от повышенной температуры пчелы потребляют его больше, и у них переполняется калом толстая кишка. Вследствие этого возникает понос и увеличивается количество подмора. Для того чтобы меньше беспокоить пчел при подкормке и она им меньше вредила, нужно выбрать наиболее соответствующий для этого корм и способ его предоставления. Самый лучший корм для подкормки пчел зимой — это мед в сотах. Сотовый мед в рамках должен быть от здоровых семей, без пади, не закристаллизованный и не закисший. Перед тем как давать сотовый мед семьям, рамки с ним нужно внести в теплую комнату, чтобы сота с медом нагрелась. Осторожно открывают ульи с голодными семьями, быстро отодвигают крайние рамки в гнезде к клубу пчел и вставляют туда 1-2 разогретые таким образом соты с медом. После этого гнездо закрывают и утепляют. Делать это необходимо быстро и так, чтобы пчелы при этом не вылетали из улья.</p> <p>Когда имеется много выкачанного закристаллизованного меда и он без пади, а пчелы здоровые, то этим медом также можно их подкармливать. Такой мед должен быть густой и не закисший. Комок этого меда весом 200-300 г следует завернуть в марлю и положить на кормовые отверстия из металлической сетки над гнездом пчел. Пчелы просовывают сквозь проволочную сетку хоботки и высасывают из марли мед. Можно такой мед, завернутый в марлю в количестве до 1 кг, положить непосредст-венно на верхние бруски рамок над клубом пчел, подложив под мед брусочки толщиной 0,5 см, чтобы пчелам лучше было его забирать.</p> <p>Если есть выкачанный закристаллизованный (или же жидкий) мед от здоровых семей и на пасеке пчелы здоровые, то этот мед можно использовать для приготовления медово-сахарной смеси для подкормки пчел. Медово-сахарную смесь готовят из распущенного меда и сахарной пудры. Для этого в посуду с сахарной пудрой наливают сначала одну треть (по весу) жидкого меда, а потом все это вымешивают. Месить смесь нужно долго, прибавляя понемногу пудры, чтобы получилась густая, вязкая масса. В зависимости от количества воды в меде и влаги в пудре норма данных ингредиентов составляет 1 часть меда на 3-4 части пудры. Такой смесью можно подкармливать пчел так же, как и закристаллизованным медом. После 8-10 дней марлю с остатками корма вынимают, добавляя свежую медово-сахарную смесь. Но если нет возможности приготовить ее, то пчелам дают густой сахарный сироп (2:1) в сотах или банках. Дают его за один раз по две пол-литровые банки, завязав их двумя-тремя слоями марли над клубом пчел, хорошо утеплив, а через 10-15 дней снова дают такую же порцию. Одного литра сиропа хватает пчелам на две недели.</p> <p>Таким же сиропом наполняют не очень темные соты. Тихо открывают ульи, отодвигают крайние рамки по одну и другую сторону клуба и вставляют туда с каждой стороны по одной соте с сиропом. После этого подсовывают крайние рамки и закрывают гнездо и улей. В одну соту можно залить около 2,5 кг сиропа. Двух таких сот хватит на 1,5-2 месяца для семьи средней силы.</p> <p>На случай голодания пчел или когда корм недоброкачественный, нужно открыть улей и снять с гнезда покрытие. Как только пчелы начнут вылазить из улочек, их сбрызгивают теплым сахарным сиропом, который они слизывают друг с друга и не расползаются. После этого, вынимая рамку за рамкой, осматривают их и, если корм испорченный, заменяют сотами, заполненными сахарным сиропом или медом.</p> <p>И все же зимняя подкормка пчел — явление нежелательное, и ею можно воспользоваться только в тех случаях, когда корм не пополняли осенью и запас его минимальный. При правильно организованной зимовке пчелы лучше развиваются весной, дают большой прирост новых семей и высокий медосбор.</p> mybb@mybb.ru (Дмитрий) Wed, 20 Mar 2013 02:17:45 +0400 http://dachniki.mybb.ru/viewtopic.php?pid=29#p29 http://dachniki.mybb.ru/viewtopic.php?pid=28#p28 <p>Продолжительность стельности у молочных пород крупного рогатого скота составляет в среднем 285 дней с колебаниями 7-10 дней в сторону увеличения или уменьшения, что зависит от породы животного, его возраста, условий кормления, пола приплода. Для установления сроков отела удобно пользоваться календарем стельности. На приближение родов указывает ряд признаков. У коров и стельных телок увеличивается объем вымени, в нем появляется молозиво, еще больше провисает живот, из петли вытекает густая слизь, которая с приближением отела становится еще гуще. У животных расслабляются тазовые связки, в связи с чем крестец западает. Припухают наружные половые органы, кожа на них становится ровной и гладкой, появляется синюшность. Однако эти изменения не отражаются на самочувствии животного, не нарушают аппетита и жвачки.</p> <p>В это время необходимо подготовить 2-3 чистых полотенца, мыло, йодную настойку (10%-ю) или раствор марганцовокислого калия (0,1%-й).</p> <p>Предвестниками отела являются схватки, которые появляются обычно за несколько часов, а иногда за сутки до родов. У коровы появляются первые признаки беспокойства, которые со временем усиливаются. Она оглядывается, мычит, переступает с ноги на ногу, ложится и снова встает. Перед самым отелом заднюю часть тела коровы обмывают водой с мылом, а половые органы — раствором марганцовокислого калия.</p> <p>Отел у коровы проходит в лежачем положении на левом боку. Вначале из влагалища выходит околоплодный пузырь, затем ноги и голова теленка. Околоплодный пузырь, если он не разорвался после выхода из влагалища, надо разорвать, чтобы теленок не задохнулся. Роды продолжаются обычно 30-60 минут. У первотелок и коров с низкой упитанностью, а также у тех, которых не выпускали на прогулки, процесс родов может затягиваться. У новорожденного теленка очищают от слизи рот, нос, уши. Пуповину обрывают на расстоянии 10 см от живота и обрабатывают йодной настойкой. Корове позволяют облизать теленка. По истечении 12-20 часов теленка переносят в другое место или помещение. Через 2-6 часов после отела у коровы отделяется послед. Его выносят и закапывают в землю. Загрязненные участки тела коровы обмывают водой с мылом и досуха вытирают полотенцем. Сразу же заменяют подстилку.</p> <p>Животные после отела ощущают большую жажду. Поэтому через 30-40 минут после родов им дают теплую воду или слегка подсоленное пойло из овсянки или отрубей.</p> mybb@mybb.ru (Дмитрий) Wed, 20 Mar 2013 02:16:53 +0400 http://dachniki.mybb.ru/viewtopic.php?pid=28#p28 http://dachniki.mybb.ru/viewtopic.php?pid=27#p27 <p>Разведение этих зверьков в вольерах относится к принципу достаточно вольного содержания кроликов, которое дает возможность существу, обычно проводящему всю жизнь в клетке, ощутить большую свободу, проявить ловкость и сообразительность, показать отличную приспособленность к жизни на воле. Поведение выпущенных в вольеры или на волю кроликов разительно отличается от поведения их в клетке.</p> <p>В кролиководстве выгул имеет огромное значение, так как помогает этим животным избавиться от апатичности, нервозности, почувствовать себя в естественных условиях обитания. Выгульная площадка — место, где кроликов содержат группами, что естественно для их стадной природы. В сообществе они чувствуют себя гораздо увереннее, между ними проявляется взаимопомощь. В свою очередь разведение кроликов в клетках, для которых последние являются хоть и удобным, но непривычным по сути жилищем, — процесс ответственный, и требующий от кроликовода профессионального подхода.</p> <p>Кролики, выпущенные на выгон, моментально начинают группироваться по возрасту, при этом необходимо не допускать их переуплотнения во избежание стрессов, драк и травм. Для здоровых животных необходим большой простор. Естественно, разведение кроликов в вольерах имеет свои особенности и отличия от обычного разведения. При таком способе содержания кроликов выпускают на выгул, но корм они продолжают получать в кормушках. Как на выгоне, так и в вольерах устраивают укрытия, где кролики могут укрыться от непогоды, отдыхать, плодиться.</p> <p>Преимущества содержания кроликов в вольерах круглый год на открытом воздухе — повышение сопротивляемости организма животного к заболеваниям, улучшение племенных и продуктивных качеств, оптимальное качество волосяного покрова. При разведение этих зверьков дома и последующем их содержании кролиководы-любители используют комбинированный метод — в теплый период года и осенью клетки с животными разных возрастов размещаются на улице, зимой взрослых особей на время случек и окролов забирают в помещение. При таком способе содержания и разведение кроликов клетки должны быть и стационарными, и переносными, несколько облегченной конструкции, расставляться в помещениях в несколько ярусов. Также при разведении кроликов на своем подворье их можно содержать в искусственных норах, которые защищают кроликов от резких перепадов температуры, легочных заболеваний (в них летом прохладно, а зимой не очень холодно). В таком укрытии самки могут безбоязненно оставить детенышей для отдыха и кормления, что благоприятно сказывается на их нервной системе.</p> mybb@mybb.ru (Дмитрий) Wed, 20 Mar 2013 02:16:17 +0400 http://dachniki.mybb.ru/viewtopic.php?pid=27#p27 http://dachniki.mybb.ru/viewtopic.php?pid=26#p26 <p>Помещение, где будет содержаться корова во время отела и первое время после него, необходимо обработать 20%-м раствором свежегашеной извести. На пол следует постелить толстый слой сухой и чистой соломы. За неделю до предполагаемой даты отела необходимо снизить кормовой рацион. Надо полностью исключить из рациона сочные корма, а дачу концентрированных ограничить до 1-2 кг.</p> <p>Когда появляются первые признаки отела: припухание вульвы, выделение слизи из половой щели, беспокойство, необходимо создать максимально стерильные условия. Появление периодических потуг говорит о том, что вот-вот начнется отел. У здоровой коровы отел протекает без особых сложностей и за достаточно короткое время. Сначала из влагалища появляется плодовый пузырь. Если положение теленка правильное, то после его разрыва появляются передние конечности, а следом и голова. Корова телится лежа на боку, но иногда животные рожают стоя. В таком случае отел должен проходить под присмотром хозяина, чтобы теленок не упал с высоты роста коровы и не повредил конечности или голову.</p> <p>Теленку необходимо очистить нос, уши и рот от околоплодной слизи, чтобы дать свободно дышать. Пуповину надо обработать дезинфицирующим раствором (раствор йода или марганца). После этого теленка нужно положить возле коровы, чтобы у нее была возможность его облизать. Таким образом она стимулирует дыхание и кровообращение новорожденного, а также очищает его от остатков околоплодной слизи. Следует отметить, что корова обязательно должна слизать остатки слизи, так как в ней находятся гормоны, способствующие восстановлению нормального состояния матки после отела, а также оказывающие положительное действий на очищение половых путей от последа. Нельзя допускать поедания последа коровой, это может привести к тяжелым последствиям и даже гибели животного.</p> <p>Если же корова не облизывает теленка, не следует заставлять ее это делать. В таком случае необходимо самостоятельно вытереть теленка мешковиной или соломой, после чего поместить его в теплое место для высыхания.</p> mybb@mybb.ru (Дмитрий) Wed, 20 Mar 2013 02:15:41 +0400 http://dachniki.mybb.ru/viewtopic.php?pid=26#p26 http://dachniki.mybb.ru/viewtopic.php?pid=25#p25 <p>Выберите подходящую породу. В зависимости от характера шерстного покрова все породы овец делятся на 4 группы: тонкорунные, полутонкорунные, полугрубошерстные и грубошерстные. Какие же животные популярны в Украине? Из тонкорунных мясошерстные овцы прекос (скороспелый меринос). Живая масса баранов этой породы 80-90 кг, маток — 50-60 кг. Настриг шерсти с баранов 5-7 кг, с маток — 3,5-4,5 кг. Длина шерсти — 7-8 см. Плодовитость на 1 матку — 1,2-1,4 ягненка. Масса ягнят при рождении — 3,5-4 кг. Рекомендую обратить внимание именно на тонкорунных овец, так как у них ценная однородная тонкая шерсть, состоящая из пуховых волокон толщиной от 14 до 25 микрон. У тонкорунных овец по сравнению с животными других направлений продуктивности в руне содержится больше жиропота, который сохраняет ценные свойства волокон и задерживает проникновение внутрь руна пыли и песка.</p> <p>Достойна внимания и романовская порода овец, которая занимает ведущее место среди грубошерстных пород овчинно-шубного направления. У этих животных руно состоит из пуха и ости (пух белый, ость черная, пух длиннее ости). В результате руно приобретает красивый темно-серый цвет с голубым оттенком. Шерсть пушистая, при носке в шубах и тулупах не сваливается. Средняя живая масса баранов составляет 70-80 кг, маток — 50-60 кг. Настриг шерсти с баранов 2-3 кг, с маток — 1,5-2 кг. При хорошем кормлении и содержании от маток получают по 2-4 ягненка. Ценнейшей биологической особенностью романовских овец является их способность приходить в охоту, оплодотворяться и приносить потомство в любое время года.</p> <p>В основном в хозяйствах овцеводов-любителей можно встретить латвийскую темноголовую породу овец. Средняя живая масса баранов этой породы — 90-100 кг, маток — 50-55 кг. Настриг шерсти с баранов — 4-5 кг, с маток — около 3 кг. Длина шерсти у этих животных — 8-12 см. Ягнята при рождении весят 3-3,5 кг. От маток получают в среднем 1,2-1,5 малыша.</p> <p>Не ошибитесь в возрасте покупаемого животного. Средняя продолжительность жизни овец — 10-12 лет. Но в хозяйстве их, как правило, содержат около 6-7 лет. В домашних условиях не всегда ведутся записи о рождении ягнят, да и при покупке взрослых овец часто бывает трудно получить достоверные сведения о возрасте животного. Поэтому необходимо уметь определять возраст овец по зубам. У взрослой особи 32 зуба: на верхней и нижней челюстях по 12 коренных зубов (по 6 с каждой стороны); на нижней челюсти 8 резцов (на верхней челюсти у овец резцов нет).</p> <p>Возраст легче всего определяется по резцам. Внутренняя пара резцов называется зацепами, соседние — внутренними средними, третья пара — наружными средними и четвертая — окрайками. Молочные резцы и коренные зубы в молодом возрасте выпадают и заменяются постоянными. Молочные зубы отличаются от постоянных меньшей величиной и более заметной шейкой зубов. Прорезывание, стирание и смена зубов происходят в определенном порядке, на чем и основано определение возраста. В возрасте 1-1,5 года сменяются зацепы, в 2-2,5 — внутренние средние, в 3-3,5 — наружные средние и в 4-4,5 года — окрайки. У овец старше 5 лет резцы сильно стерты, имеют стертые коронки, долотообразны и начинают выпадать. Поэтому животных старше 7-8-летнего возраста выбраковывают по старости, так как они уже не могут нормально поедать корма. В том случае, если овца представляет определенную ценность, ее можно оставить еще на год, заготовив для нее более мягкие корма.</p> <p>Правильное кормление — залог здоровья и высокой продуктивности. Потребность овец в кормах зависит от пола, возраста, упитанности, уровня продуктивности, а также от условий содержания животных в летний и зимний периоды. Природные зеленые корма помогут оздоровить организм, восстановят запасы витаминов и минеральных веществ после длительного стойлового содержания. Только перевод овец с зимнего рациона на пастбищный корм должен быть постепенным. Иначе молодая трава может вызвать у животных поносы, тимпанию, исхудание. Первые дни пастьба должна продолжаться не более 3-4 часов. При этом пускать овец на пастбище следует только после подкормки сеном или другими кормами. На полное пастбищное содержание животных переводят в течение 6-7 дней. Пасут овец весь световой день, выделяя при этом время для водопоя и отдыха. Суточная потребность животных в зеленых кормах следующая: у баранов-производителей — 8-10 кг, у овцематок — 6-8 кг, у молодняка — 5-6 кг. Нельзя выпасать овец на болотистых, низинных лугах, так как на сырых пастбищах они заражаются глистами, а также страдают от воспаления копыт.</p> <p>Зимний период содержания животных является наиболее трудным и ответственным, так как совпадает с суягностью маток, ягнением и выращиванием малышей до отъема. Основными зимними кормами для овец являются: сено, силос (сенаж), кормовая солома, корнеклубнеплоды (свекла, морковь, картофель), а также концентраты (дерть овса, ячменя), отруби, жмыхи, шроты, различные комбикорма. Наиболее питательно и полезно для животных сено бобовых трав (люцерны, клевера и др.). Для нормального рубцового пищеварения скармливают овцам ячменную и овсяную солому, но не в чрезмерных количествах. Солома содержит много клетчатки, но бедна протеином, жирами, витаминами и минеральными веществами. Сено и солому дают раздельно и в разное время.</p> <p>Желательно давать овцам и силос, который хорошо сочетается в зимних рационах с грубыми кормами (сеном, соломой) и концентратами. Силос можно приготовить из скошенных трав, отходов огородного хозяйства (ботва свеклы, листья капусты) с добавкой измельченной соломы. Норма дачи силоса — 3-4 кг на голову в сутки. Корнеплоды содержат много углеводов и прекрасно перевариваются овцами. Корнеплоды скармливают как в целом, так и в измельченном виде. Суточная норма — 2-4 кг. Давать концентраты животным в больших количествах не следует, потому что может нарушиться работа пищеварительных органов. Норма — 0,3-0,5 кг на голову в сутки. Поваренную соль лучше давать в виде лизунца. Ежедневная потребность в течение всего года — 10-15 г в сутки.</p> mybb@mybb.ru (Дмитрий) Wed, 20 Mar 2013 02:15:08 +0400 http://dachniki.mybb.ru/viewtopic.php?pid=25#p25 http://dachniki.mybb.ru/viewtopic.php?pid=24#p24 <p>Сейчас многие занимаются прибыльным бизнесом — разведением птицы. Для этого необходимо иметь как основу небольшое подсобное хозяйство, средства для покупки несушек, петуха и инкубатор. Необходимость искусственной инкубации яиц вытекает из того факта, что наседка может высидеть за один раз только 10-15 яиц, а значит, выйти на большие объемы продаж очень трудно. Инкубатор — это устройство для создания оптимальных условий созревания яйца в больших количествах. При созревании зародыша в яйце, чтобы он не прилип к скорлупе и был равномерно прогрет, каждые 4-8 часов необходимо поворачивать яйца на 45 градусов. Все множество моделей инкубаторов на рынке принято делить на три группы.<br />Инкубаторы с ручным приводом.</p> <p>Они представляют собой емкость для яиц, обогреваемую термостатом, которую нужно самостоятельно открывать и переворачивать яйца. Его преимущество — дешевизна. Среди недостатков стоит выделить, во-первых, трудоемкость самостоятельного систематического переворачивания яиц. Во-вторых, при перевороте яиц каждый раз приходится открывать инкубатор, а понижение температуры на ранних этапах инкубации снижает процент выводимости. Короче, экономия на стоимости оборачивается потерями потомства.<br />Полуавтоматические инкубаторы.</p> <p>Эти агрегаты не нужно открывать, чтобы перевернуть яйца. Надо лишь через каждые 4-8 часов нажимать на кнопку, и лоток с яйцами переворачивается. Стало быть, их неоспоримым плюсом является сохранение постоянной температуры внутри, а минусом то, что переворачивание все равно требует вашего участия.<br />Автоматические инкубаторы.</p> <p>В этих моделях инкубаторов переворот всех яиц выполняет сам инкубатор в автоматическом режиме 3-10 раз в сутки в зависимости от настроек. Ваше участие в процессе инкубации сводится только к закладыванию яиц, а остальное выполнит инкубатор. Этот тип инкубаторов максимально экономит время и страхует птицеводов от ошибок или забывания важных для развития эмбриона процедур.</p> <p>Способы переворачивания бывают разными в различных моделях, один из них — движущееся днище или установка инкубатора на поворачивающейся основе. Внутри системы создается самый оптимальный микроклимат для правильного развития и созревания яиц. Поэтому это просто мечта для владельца хозяйства.</p> <p>Более того, последние модели инкубаторов оснащены USB-разъемом для подключения к компьютеру, что позволяет обновлять программное обеспечение устройства, записывать данные процесса инкубирования на компьютер, а затем анализировать контроль температуры, влажности, угла и интервала вращения яиц.</p> <p>Но давайте рассмотрим общие для большинства моделей особенности и функции инкубаторов:<br />1. Поддержание температуры.</p> <p>Корпус хорошего инкубатора, как правило, изготовлен из пенопласта, что дает небольшой вес, компактные размеры, а главное, хорошую термоизоляцию, и, как следствие, стабильный микроклимат. Еще лучшими характеристиками обладает структурный полиуретан с органическим покрытием, который ко всему прочему еще и прослужит значительно дольше. В отличие от самодельных инкубаторов, корпусом которых служит корпус старого холодильника, что делает аппарат громоздким, тяжелым и пропускающим воздух, влагу и тепло. А ведь основными показателями, влияющими на развитие эмбриона в яйце, является температура с точностью до половины градуса и влажность.</p> <p>В современных инкубаторах цифровые терморегуляторы имеют точность поддержания температуры 0,1°С. В более старых моделях — 0,5°С, но даже этого достаточно. Самодельные же инкубаторы могут от нужной температуры 37°С отклоняться, казалось бы, всего на 4 градуса, при этом за 10 минут при температуре 41°С вся жизнь в яйце погибнет. Отклонения даже на меньшее количество градусов чреваты патологиями у потомства: увеличение сердца, неправильное развитие печени, уродство головы. Да и стоять круглосуточно над самодельным «чудом» любой птицевод вряд ли захочет. Так что желание сэкономить на инкубаторе зачастую заканчивается плачевно и все равно приводит к необходимости покупки качественного инкубатора.<br />2. Вентиляционные отверстия.</p> <p>На каждом этапе инкубации должна быть различная степень вентиляции. Начинающие птицеводы иногда думают, что достаточно открыть инкубатор, чтобы проветрить его. Но при этом нарушается баланс влажности и температуры. Именно поэтому современные инкубаторы оснащаются системами вентиляции, позволяющими дать приток воздуха именно такой, какой нужен на данном этапе зародышу, при этом не нарушив микроклимат.<br />3. Переворачивание лотков с яйцами.</p> <p>Об этом мы уже говорили, рассматривая 3 группы инкубаторов. В автоматических инкубаторах для этой процедуры встроен микроконтроллер и дополнительный двигатель. Благодаря этому переворачивание яиц происходит автономно каждые N часов (выставленное вами значение).<br />4. Поддержание уровня влажности.</p> <p>Влажность также сильно влияет на уровень выводимости птенцов. Инструкция инкубатора обычно объясняет, сколько, как часто и в какие емкости нужно добавлять воды, где можно увидеть уровень влажности или как ее самостоятельно измерить гигрометром.</p> <p>В заключение подведем итоги знакомства с особенностями и функциями инкубаторов:</p> <p>а) для новичка-птицевода на первом этапе хватит инкубатора на 60-70 яиц, который выполнен в пенопластовом корпусе, без вентилятора, но зато с нагревателем распределенного типа, с автоматическим или ручным групповым переворотом яиц;</p> <p>б) для желающих разводить редкие породы птиц нужен показатель выводимости, приближающийся к 100%, поэтому стоит выбрать инкубатор с вентилятором, цифровым терморегулятором высокой точности, дополнительной температурной защитой, а также с автоматическим переворотом яиц. Для контроля влажности можно найти автоматический датчик, или сэкономить и купить отдельно гигрометр.</p> <p>в) для птицеводов, ориентирующихся на одновременную инкубацию более 100 яиц, нужен полностью автоматический переворот яиц. Способ переворота нужно выбирать по виду птиц. Например, крупные яйца закладывают горизонтально и переворачивают каждый раз на 180 градусов при помощи механизма с роликовым вращением. Словом, нужно внимательно учесть все факторы и только потом выбирать инкубатор.</p> mybb@mybb.ru (Дмитрий) Wed, 20 Mar 2013 02:14:25 +0400 http://dachniki.mybb.ru/viewtopic.php?pid=24#p24 http://dachniki.mybb.ru/viewtopic.php?pid=23#p23 <p>Я уже писал о том, как переделать старый холодильник в инкубатор. Хотя он придуман и изготовлен для хранения холода, но в то же время прекрасно сберегает и тепло. Для тех, кто не читал ту статью, расскажу, как из холодильника смастерить инкубатор. А так как его устройство довольно простое, изготовить такой инкубатор сможет любой птицевод своими руками и в домашних условиях. Для этого надо сначала выбросить все лишнее: двигатель, сам холодильный агрегат и морозилку, оставив только корпус. Затем холодильник нужно положить «на спину», чтобы дверца открывалась наверх. Для вентиляции в задней стенке и дверце следует просверлить 6-8 отверстий. В дверце монтируются электрические лампочки (обычно 6) и терморегулятор мощностью 40-60 ватт. Решетка для яиц крепится в 10-15 см от задней стенки в пазах корпуса. Под решеткой ставят 6-8 емкостей для воды. Я лично использую отрезанные донышки полиэтиленовых бутылок. Вот, пожалуй, и все. Но есть еще улучшенный вариант инкубатора из холодильника. На решетку для яиц вырезается и кладется коврик из ванной. К слову, подходящий по размеру можно купить в любом хозяйственном магазине. Он имеет небольшие отверстия и легко пропускает водяные пары. Для одновременного поворота яиц на коврик устанавливается решетка, размеры ячеек которой со спичечный коробок (5 см). Можно и меньше, но при инкубации гусиных яиц этого мало. Для активной вентиляции яиц в пазах, предназначенных для крепления двигателя, монтируется небольшой вентилятор от компьютера или любой другой (желательно плоский и небольшого размера). Его устанавливают так, чтобы поток воздуха шел вверх в сторону электрических ламп. Работает он бесшумно, а установленный наклонно обеспечивает полный круговорот воздуха, что особенно важно в выводной период. Принципиальная схема такого инкубатора-холодильника показана на рисунке. И в заключение укажу режим инкубации яиц: куриных — 37,5-38°С, гусиных и утиных — 37,5° С. Можно и варьировать в зависимости от времени инкубации, но максимальную температуру (вначале) и минимальную (в конце) нужно выдерживать всегда.</p> mybb@mybb.ru (Дмитрий) Wed, 20 Mar 2013 02:13:47 +0400 http://dachniki.mybb.ru/viewtopic.php?pid=23#p23 http://dachniki.mybb.ru/viewtopic.php?pid=22#p22 <p>В молочный период основа питания телят — молоко. Существуют разные схемы кормления, которые предусматривают выпаивание цельным молоком. Но на сегодня выращивание молодняка на нем экономически невыгодно. Многочисленными исследованиями доказано, что использование заменителей цельного молока (ЗЦМ) способствует более динамичному росту и правильному физиологическому развитию молодых животных. Следовательно, целесообразно часть молока заменить ЗЦМ. К слову, использование последних давно практикуется в европейских странах и в США, где их применение является одним из обязательных условий рентабельного производства молока.</p> <p>В Украине рынок производства этих заменителей неуклонно возрастает, и тем самым обеспечивается устойчивый рост производства молока и прибыль животноводов. Но, к сожалению, в последнее время на рынке заменителей прослеживается тенденция к снижению качества продукта ради снижения цены. И попробовав некачественные ЗЦМ, потратив средства и не получив желаемых приростов, животноводы разочаровываются в них.</p> <p>При выборе заменителя следует знать, что высококачественные ЗЦМ создаются на молочной основе с добавлением необходимого количества растительных компонентов. Такие заменители обогащены комплексом биологически активных веществ (витамины, микро- и макроэлементы), ароматизированными вкусовыми добавками природного происхождение (пальмовое и кокосовое масла). Кроме того, компоненты качественных ЗЦМ смешиваются не обычным механическим размешиванием, а в процессе сушки. Благодаря этому частицы жира имеют размер меньше 2 мкм (даже меньше, чем в натуральном молоке) и обернуты белковой оболочкой. Такой метод производства позволяет создать на самом деле качественный заменитель для достижения максимального эффекта при выращивании животных.</p> <p>Кроме того, использование высококачественных ЗЦМ в хозяйствах позволяет снизить затраты на единицу прироста и заметно повысить уровень рентабельности. При этом уменьшаются проблемы, связанные с желудочно-кишечными расстройствами у телят. Ведь натуральное молоко может быть источником многих бактериальных и вирусных инфекций, которые передаются с ним. Это прежде всего инфекции, вызываемые патогенными штаммами бактерий кишечной группы, — инфекционный мастит, лейкоз, туберкулез, бруцеллез и прочие. Использование заменителей молока позволяет остановить их распространение и тем самым предохранить молодняк от болезней, которые передаются с молоком. При этом снижаются затраты на лечение и профилактику болезней.</p> <p>Известно, что состав молока коровы изменяется в зависимости от периодов лактации и типа кормления, в то время как состав ЗЦМ является постоянным. Безусловно, еще одним из преимуществ заменителей молока является то, что в их составе есть витаминно-минеральный премикс. Сбалансированный состав витаминов и минералов предупреждает нарушения развития и гарантирует рост и здоровье телят. Также в составе ЗЦМ преобладают легкопереваримые белки, которые перевариваются быстрее, чем белки молока. Поэтому ощущение голода наступает раньше и стимулирует животных к поеданию грубых и концентрированных кормов, которые, в свою очередь, оказывают содействие в развитии преджелудков. Все это и приводит к увеличению приростов.</p> <p>Ввиду того, что заменители молока выпускаются в сухом виде, они не портятся и не нуждаются в особых условиях хранения, их легко транспортировать и переносить непосредственно к месту использования. В этом случае животноводы могут планировать выпаивание вне зависимости от времени доения коров.</p> <p>Экономического эффекта использования ЗЦМ в хозяйствах можно достичь благодаря увеличению объемов реализации «освобожденного» от выпаивания телятам натурального молока. Это связано с тем, что цена 1 л высококачественного ЗЦМ, сбалансированного под нужды телят, в 1,5-2 раза ниже стоимости цельного молока. Кроме экономического эффекта следует учесть простоту и универсальность его использования.</p> <p>Но для получения ожидаемого и гарантированного результата от применения ЗЦМ следует придерживаться соответствующих рекомендаций. Так, оптимальная пропорция для приготовления раствора ЗЦМ составляет 1:8-9 (1 кг порошка заменителя растворяют в 8-9 л воды). Согласно технологии 1 кг порошка надо разводить в половине количества воды, размешивать до получения однородной жидкости, потом, помешивая, постепенно добавлять оставшееся количество воды. При приготовлении ЗЦМ нужно строго придерживаться также соответствующего температурного режима: температура воды для разведения заменителя должна быть не ниже 50 °С, а при выпаивании телятам температура раствора — 38-40 °С. Следует помнить, что телятам выпаивают свежий, только что приготовленный раствор ЗЦМ. Также в кормушках постоянно должны быть сено и комбикорм хорошего качества.</p> <p>Таким образом, учитывая все вышесказанное, можно сделать вывод, что использование высококачественного заменителя молока обеспечивает постоянный сбалансированный и научно подобранный состав; высокое содержание в нем протеина и лактозы; способствует интенсивному росту молодняка, развитию у него преджелудков; повышает товарность молока и сокращает период выпаивания.</p> mybb@mybb.ru (Дмитрий) Wed, 20 Mar 2013 02:12:54 +0400 http://dachniki.mybb.ru/viewtopic.php?pid=22#p22 http://dachniki.mybb.ru/viewtopic.php?pid=21#p21 <p>Ожидание потомства — важный период в жизни молочной козы. Хороший уход в это время обеспечивает фундамент для здоровья будущих козлят, долголетия козы и высоких надоев молока. Регулярное наблюдение, хорошие условия содержания, разумная программа кормления гарантируют роды без осложнений и высокую молочную продуктивность. Узнать, беременна ли коза, можно с помощью ультразвукового тестера. Процесс этот безболезненный, простой, безвредный и сравнительно недорогой. Сам прибор, конечно, стоит определенную сумму, но его можно взять и напрокат.</p> <p>Козам необходим период покоя — шесть-восемь недель, когда они не дают молока. В это время восстанавливается общее здоровье козы и ее вес, если она сбросила его во время предыдущей лактации. Коза отдыхает, вынашивает козлят и готовится к следующему молочно-продуктивному периоду. Для большинства коз этот период должен начаться через 3- 3,5 месяца после покрытия. Тогда у них будет для отдыха 6-8 недель перед рождением козлят и до начала следующей лактации. Козы начинают давать все меньше молока — это сигнал. Если удой снизится до 0,8 л в день и произойдет это за 8 недель до козления, сократите каждодневные доения. Козы ответят тем, что станут давать еще меньше молока, а затем и совсем прекратят. Не позволяйте молоку скапливаться в вымени, оно должно оставаться мягким. Если потребуется, проведите 1-2 доения, но выдоить при этом надо полностью. В пищу такое молоко не употребляют.</p> <p>Некоторые козы не желают идти на отдых. Такую козу надо заставить прекратить давать молоко, особенно если это ее первая лактация. После первого козления наступает период лактации, который будет потом повторяться из года в год по тому же сценарию. Иначе говоря, если период первой лактации продлится 305 дней (нормальный период лактации), значит, до конца жизни козы он должен быть 305 дней. Даже если козы дают только 0,5 л молока в день, выдаивать их нужно дважды в день.</p> <p>Иногда нужно увеличить лактацию, например, если животные толстеют, а этого не должно быть. Пара советов по продлению периода лактации: увеличьте содержание протеина в рационе с 2% до 4%, особенно если козы сильно набирают вес. Неплохо давать козам высушенную измельченную свекольную ботву, замоченную в теплой воде. Давайте по 4 л дважды в день. В этой пище мало сахара и она приятна на вкус. Большинство коз привыкает к ней быстро. Этот продукт помогает значительно продлить период лактации и стимулирует молочную продуктивность.</p> <p>Современные козы веками выводились для молока, поэтому некоторые из них упорствуют, отказываются от отдыха и продолжают давать молоко. Если коза дает 1,5-2 л молока в день, а до родов остается 6-8 недель, то и не надо настаивать, чтобы отправить ее на отдых. Возможны две причины. Первая — коза не забеременела, что можно продиагностировать с помощью ультразвукового тестера. Если ко всему у козы в это время не наступает период охоты, а вы заставите ее уйти на отдых, то он может продлиться несколько месяцев. Продолжая же ее доить, вы сохраните и даже повысите ее продуктивность до следующего случного сезона.</p> <p>Вторая — ваша коза огуляна, определенно будет иметь козлят, а молока не сбавляет. Если сократить количество доений, то вымя будет переполняться молоком больше, чем в обычный продуктивный период. Связки, с помощью которых вымя подтягивается к телу, будут испытывать нагрузку и сильно натягиваться. В результате получится отвислое вымя, которое труднее содержать в чистоте и здоровом виде. Если вы не хотите, чтобы связки деформировались, гораздо лучше продолжать регулярные доения и в это время козу хорошо кормить. Личный опыт показывает, что при хорошем питании в этот период не пострадают ни коза, ни ее будущий период лактации. Есть несколько примеров — коза Старлайт зааненской породы за первые четыре лактации дала около 7000 л молока без всякого отдыха.</p> <p>Важно не пропустить момент, когда молоко слегка меняется по составу (в связи с рождением козлят) и два дня бывает неприемлемым для людей. Но оно может использоваться в пищу животным. Однако его нельзя считать молозивом. Молозиво коза дает после козления, если перед этим у нее был отдых в течение 3-4 недель. С крайне высоким содержанием витаминов, минеральных солей и антител, предохраняющих от заболеваний, молозиво является хорошим слабительным и отличным питанием для новорожденных козлят. Коза, которая доится безостановочно, после рождения козлят молозива иметь не будет. Это надо знать, и подготовиться заранее. Хорошо, если другие козы одновременно с ней родили козлят и имеют молозиво, тогда его можно использовать и для этих козлят. Еще лучше взять часть молозива у только что родившей козы и заморозить впрок. Одной чашки его достаточно, чтобы накормить одного козленка. Постарайтесь заморозить несколько порций. Это пригодиться в непредвиденном случае, например, если козление будет сопровождаться маститом, болезнью или отсутствием молока.</p> <p>Условия содержания коз в сухостойный период и в молочно-продуктивный должны быть одинаковыми, а именно — спокойными и гарантированно безопасными. Не позволяйте собакам беспокоить коз и подгонять их. Для рождения козлят должно быть подготовлено специальное место, отдельное от общего загона, туда не должен доходить шум работающей техники.</p> <p>Придерживайтесь таких правил: не давайте беременным козам бегать; ближе к моменту козления им требуется больше внимания; чешите их жесткой щеткой всякий раз, как выдастся свободная минутка; приласкайте; не требуйте, чтобы они запрыгивали на платформу для доения или стояли спокойно, как раньше.</p> <p>Обычно зерновой рацион питания коз, дающих молоко, сохраняется и тогда, когда они вступают в период отдыха, но иногда надо вносить поправки. В сухостойный период предпочтительно, чтобы сено, предназначенное для корма, содержало меньше бобовых и больше травы. Козам в это время не нужно столько протеина, как в молочный период. Избыточный протеин скорей всего будет выходить из организма козы с уриной, а это нагрузка на почки, которые и так тяжело работают, выводя отходы развивающихся плодов. Если же коза ждет нескольких козлят, ей потребуется больше протеина и кальция, которые находятся в бобовых культурах.</p> <p>В сухостойный период козы получают особый рацион кормления, который соблюдается до конца отдыха. В него вводится больше кальция и фосфора, 2% составляют зерно и костная мука. В зимнее время обязательно добавляйте в пищу витамины А,D,Е. Если с помощью ультразвука вы установите, что у козы будет несколько козлят, значит, надо увеличить в корме содержание протеина, кальция, фосфора и витамина D.</p> <p>Кроме того, следует остерегаться заболевания, сопровождающего беременность — кетоза. С ростом плода коза тяжелеет, становится ленивей и меньше ест. Иногда это доходит до рубежа, когда организму не хватает корма для обслуживания самого себя. Получая недостаточно энергии, чтобы восполнить силы, организм забирает энергию из своих резервов — начинают расщепляться жиры. Наступают метаболические изменения, при которых выделяются продукты жизнедеятельности, известные как кетоны, они должны выводиться с уриной. Если почки не будут справляться с этой нагрузкой, организм постепенно отравится. Дыхание приобретет неприятный запах, коза будет очень вялой. Нужно принять меры: дважды в день вводить через рот полчашки глицерина или пропилен-гликола. Эти продукты несут в себе энергию, и организм не станет расходовать резервы. Самое лучшее при заболевании на ранней стадии — налить глицерин в 0,5 л теплой воды (он быстро растворится) и добавить молока или молозива, смотря что предпочитает коза, и дать ей выпить. Бороться с этим заболеванием можно и с помощью глюконата кальция, который дается через рот или в виде инъекций. Недавние исследования показали, что добавление никотиновой кислоты (один из витаминов В-комплекса) в рацион беременной козы может предотвратить заболевание. Если эта проблема есть в стаде, такая добавка особенно рекомендуется. Давать ее можно круглогодично — это безопасно. Доза — 250 мг на 0,5 кг зерна.</p> <p>В последние 60 дней перед козлением разумнее всего давать козе хорошо сбалансированный, богатый минералами корм, бурую водоросль и пищевую соду. Нельзя давать много соли, она откладывается в тканях организма, что часто приводит к загрубевшему, застойному вымени, в котором плохо циркулирует кровь, в результате снизится отдача молока. Коза будет малопродуктивна.</p> <p>Если в прошлую лактацию у козы был мастит, следите за молоком, берите на пробу, чтобы вовремя найти возбудителей болезни, начать лечение и проводить его весь сухостойный период. Если в стаде есть и другие серьезные проблемы, обратитесь к ветеринару и следуйте его рекомендациям. Соблюдайте элементарные правила гигиены, чтобы не возникла инфекция и не попала в вымя.</p> <p>Когда до козления останется недели две, коз следует постричь. Хвост, половые органы, прилегающие части тела, вымя и живот до пупка должны быть освобождены от волос. Легче станет следить за чистотой вымени, не будет антисанитарных скоплений на хвосте и половых органах. За 3-4 недели до козления подрежьте копыта. В процессе подрезания давайте козе отдых, потому что ей трудно стоять на трех ногах, пока вы обрабатываете четвертую. Время от времени давайте ей постоять на четырех ногах.</p> mybb@mybb.ru (Дмитрий) Wed, 20 Mar 2013 02:12:20 +0400 http://dachniki.mybb.ru/viewtopic.php?pid=21#p21 http://dachniki.mybb.ru/viewtopic.php?pid=20#p20 <p>У новорожденных поросят нередко отмечается диспепсия, которая сопровождается расстройством пищеварения, появлением поноса, снижением аппетита. Когда заболевание протекает в токсической форме, оно сопровождается значительным угнетением, сильным обезвоживанием организма, учащенным и затрудненным дыханием. Причиной диспепсии является нарушение обмена веществ у свиноматки в период супоросности, несоблюдение условий кормления и содержания. К лечению следует приступать незамедлительно. Одно-два кормления поросят заменяют дачей им 1%-го раствора поваренной соли и кипяченой воды. Хорошо выпаивать настой ромашки, зверобоя. Применяют сульфаниламидные препараты, производные нитрофурана. Желательно вызвать ветеринарного врача.</p> <p>Также у поросят может возникать колибактериоз. При этом заболевании активное участие в патологическом процессе принимает кишечная палочка. Поросята болеют в возрасте 1-7 дней, гибель молодняка может составлять до 30%. Болезнь протекает тяжело, сопровождается отказом от корма, повышением температуры до 41-42°С. Нарушается координация движений, появляется понос, общее угнетение. Фекалии серо-белого и желтоватого цвета имеют пузырьки газа. Для лечения кормление заменяют дачей физиологического раствора, применяют колибактерин и другие препараты для нормализации микрофлоры, а также антибиотики. Для предупреждения возникновения данного заболевания используют колисыворотку, гамма-глобулин. Свиноматок в период супоросности правильно кормят и содержат.</p> <p>Кроме того, у поросят как болезнь регистрируется сальмонеллез (паратиф), который отмечается в возрасте от 7-10 дней до 5 месяцев. При данном заболевании у животных отмечаются повышение температуры, понос, поражение суставов, пневмония. Для профилактики заболевания запрещается завозить больных животных. Поросятам выпаивают препараты ацидофилина, колибактерина, рисовый отвар. Проводится вакцинация. При лечении применяют антибиотики, иммунные глобулины.</p> <p>С первых дней жизни и до 4-6 месяцев поросята могут заболевать и диплококкозом (стрептококковой инфекцией). При остром течении заболевания у них отмечаются сепсис, повышение температуры до 42°С, при хроническом — артриты, энтериты, пневмония. Предотвращение заболевания проводится путем предупреждения заноса инфекции с больными животными.</p> <p>У молодняка при плохих условиях содержания (сквозняки, наличие вредных газов в высокой концентрации в помещении) может возникать бронхопневмония. Этому способствует неполноценное кормление свиноматок, молодняка, витаминная и йодная недостаточность. У поросят наблюдаются хрипы, истечения из носа, сухой кашель. Для лечения необходимо правильное кормление, условия содержания должны быть благоприятными. При лечении применяют сульфаниламидные препараты.</p> <p>При нарушении фосфорно-кальциевого обмена, при недостатке витамина D, ультрафиолетового облучения у молодняка отмечается рахит. При этом развивается деформация костей конечностей, наблюдается отставание в росте и развитии. При лечении используются дача минеральной подкормки (костная мука, подкормка с содержанием кальция и фосфора), рыбьего жира, ультрафиолетовое облучение.</p> <p>Если в организме поросят не хватает железа, меди, кобальта, марганца, фосфора, некоторых витаминов, то у них развивается алиментарная анемия. Это заболевание сопровождается исхуданием, расстройством пищеварения, отсутствием аппетита. Кожа приобретает сероватый цвет, становится бледной, слизистые оболочки имеют желтушный оттенок. Если вовремя не ввести в рацион поросят микроэлементы и витамины, животное погибает от истощения. Молодняку необходимо скармливать железосодержащие препараты.</p> mybb@mybb.ru (Дмитрий) Wed, 20 Mar 2013 02:11:25 +0400 http://dachniki.mybb.ru/viewtopic.php?pid=20#p20 http://dachniki.mybb.ru/viewtopic.php?pid=19#p19 <p>Птицеводу важно помнить о том, что куры, индейки и цесарки обычно несутся в утреннее и дневное время, гусыни — утром, перепелки — во второй половине дня, а утки начинают нестись с 3-4 часов ночи и заканчивают к 8-9 часам утра. Для инкубации лучше использовать яйца, снесенные до 8 часов утра.</p> <p>Гусиные и утиные яйца с загрязненной скорлупой перед инкубацией моют. Однако к обмыванию следует прибегать лишь в тех случаях, когда загрязнено более 50% поверхности скорлупы. Делают это аккуратно, чтобы не повредить верхнюю оболочку, покрывающую скорлупу — кутикулу. Из большого количества средств для очистки яиц лучшим считается 1-1,5%-й раствор перекиси водорода. Очищать можно и путем смывания грязи слабо-розовым раствором перманганата калия (марганцовокислого калия). Перед этим яйца надо опустить в чистую воду с температурой на 5-6°С выше, чем температура яиц.</p> <p>В инкубационные лотки гусиные яйца укладывают горизонтально, причем если поворот их в процессе инкубации осуществляется вручную, то желательно помытые и обсушенные яйца метить с двух сторон карандашом разного цвета, скажем, один бок красный, другой синий. Также нужно поставить на яйцах планируемую дату выводка.</p> <p>В связи с большой массой гусиных яиц в первые 5 дней инкубации для их обогрева требуется больше тепла, чем для куриных. Для нормального развития эмбрионов необходимо, чтобы после закладки яиц в инкубатор они прогрелись в течение 3-4 часов до +37,8°С. Это достигается повышением температуры в инкубаторе до 38,5-39°С (временно надо закрыть вентиляционные отверстия). Далее температуру в инкубаторе поддерживают на уровне 37,8-38°С. Влажность воздуха в инкубаторе должна быть в пределах 60-65%. Если нет возможности замерять влажность психрометром, то пользуются сухим и влажным термометрами и определяют показания по соответствующей таблице. Таким образом, температура по увлажненному термометру должна быть 31-32°С при температуре воздуха в помещении, где стоит инкубатор, 15°С. Далее температура в инкубаторе поддерживается 37,7-38°С. С 3 суток температуру понижают до 37,7-37,8°С и влажность — до 29-30%. С 3-го дня инкубации яйца охлаждают на воздухе до 32-34°С, продолжительность охлаждения — 15-20 минут, один раз в сутки.</p> <p>Начиная с 5-го дня инкубации яйца охлаждают путем опрыскивания слабым раствором марганцовки. Поворот яиц желательно осуществлять через 3 часа, не менее 6 раз в сутки. На 6-й день температурный режим следует довести до 37,6°С, по влажному термометру — до 29°С. Влажность регулируется изменением площади испарения в инкубаторе. Первый просмотр яиц на овоскопе проводят на 7-9-е сутки, незародившиеся яйца и яйца с кровяными кольцами выбраковывают. Начиная с 10-го дня орошают яйца дважды в сутки. Температуру по сухому термометру поддерживают на уровне 37,4-37,5°С. Второй просмотр яиц можно провести на 13-й день. Число поворотов яиц уменьшают до 3-4 раз. Начиная с 20-го дня яйца орошают раствором марганцовки 3 раза в сутки, а с 24-го дня — 4 раза и вплоть до вывода гусят, с 28-го дня яйца не охлаждают и не поворачивают. Температуру в инкубаторе поддерживают 37-37,4°С, влажность 70-75% (33-34°С по влажному термометру). Вентиляцию не закрывают.</p> <p>Яйца опрыскивают через 4-5 часов теплой водой. Можно их накрыть марлевыми салфетками, которые нужно увлажнять через 1-2 часа и не допускать перегрева. Массовый вывод гусят приходится на 30-й день инкубации. Вывод может растянуться до 32 суток. Если наклев задерживается, яйца просматривают на овоскопе и в том месте, где находится клюв, острым предметом пробивают небольшое отверстие для доступа воздуха гусенку, чтобы тот не погиб.</p> <p>В своем хозяйстве мы не один год применяем такой режим инкубации. Точно поддерживать температуру в инкубаторе сложно, поэтому можно со 2-го дня держать ее на уровне 37,5-38°С, а равномерность обогрева регулировать периодическим поворотом лотков на 180° и перекатыванием яиц от периферии к центру.</p> mybb@mybb.ru (Дмитрий) Wed, 20 Mar 2013 02:10:47 +0400 http://dachniki.mybb.ru/viewtopic.php?pid=19#p19 http://dachniki.mybb.ru/viewtopic.php?pid=18#p18 <p>Содержать перепелов в домашних условиях не сложнее, чем любую другую домашнюю птицу. При небольшом количестве их можно держать даже в условиях городской квартиры. Клетка может быть любой, например, для попугаев или канареек, но все же лучше использовать специальную клетку именно для перепелов. В этом случае и птица будет себя лучше чувствовать, да и за ней ухаживать будет легче и проще. Вид и размер клетки для содержания перепелов зависят от того, сколько птиц собираются содержать и где эта птица будет размещаться. Клетки можно изготовить самим, а можно купить готовые у перепеловодов-любителей, потому что многие из них вместе с птицами предлагают и свои клетки, сделанные специально для содержания перепелов. Хотя содержание и уход за перепелами не сложны, но для того чтобы эти пернатые радовали ежедневно высокой яйценоскостью, необходимо соблюдение определенных условий содержания (температурный и световой режимы, отсутствие внешних раздражителей), а также использование специально сбалансированного, с высоким содержанием протеина корма.</p> <p>Если вы захотите сами заняться разведением перепелов в домашних условиях, то лучше это занятие начинать сразу с приобретения взрослой птицы. Но если начинать с молодняка, то понадобится инкубатор, т.к. домашние перепела, в отличие от тех же кур, сами яйца не высиживают. Для инкубации перепелиных яиц используют любые малогабаритные бытовые инкубаторы, которые можно приобрести на любом рынке или в специализированном магазине. Емкость этих инкубаторов различна, и, как правило, указывается из расчета количества куриных яиц. Перепелиных в такие инкубаторы может войти в 3-4 раза больше, чем куриных. Кроме заводских, многие птицеводы-любители используют самодельные инкубаторы, их конструкций достаточно много в Интернете. На своей перепелиной ферме я также использую только самодельные инкубаторы.</p> <p>Период инкубации перепелиных яиц составляет 17,5 суток (у кур 21). Вывод перепелят происходит активно и заканчивается за 4-6 часов, хотя отдельные птенцы из одной и той же партии могут вылупляться и через 1-2 дня после основного вывода. Но это уже отклонение от нормы и вызывается оно нарушением режимов инкубации, а также низким качеством инкубационных яиц.</p> <p>Только что выведенные перепелята покрыты пушком, и по своему виду мало отличаются от цыплят, если не брать в расчет размер — эти крохи значительно меньше (вес суточных перепелят всего 6-8 г). К тому же они гораздо шустрее и подвижнее своих куриных собратьев.</p> <p>Очень интересно выглядит яйцо, из которого вылупился перепеленок. В нем как бы проделан очень аккуратный маленький люк, подняв крышку которого птенец и выходит на свободу, в большой мир. Само же яйцо остается целым.</p> <p>Здоровых перепелят выращивают в брудерах, т.е. в специально оборудованных для этих целей ящиках или клетках. Материалом для брудера могут быть фанера, пластик, картон. Размеры ящиков зависят от количества перепелят. Если количество их небольшое и весь вывод составляет 20-30 особей, то для этих целей можно использовать любой подходящий фанерный ящик, но все же лучше сделать специальный брудер.</p> <p>При выращивании перепелов очень важно соблюдение температурного режима. Птенцы чувствительны к понижению температуры и малейшее охлаждение ведет к повышенному отходу молодняка.</p> <p>Перепелята с первых часов после вывода способны самостоятельно питаться. Вообще, вся жизнь этих птиц, с самого первого дня, направлена на поиск и поедание корма. В силу очень быстрого роста и развития им требуются корма с высоким содержанием протеина, витаминов и минеральных веществ. Поэтому с первых дней жизни лучше всего их кормить готовым комбикормом для молодняка птицы. Как правило, такой комбикорм продается под торговой маркой «Старт» и предназначен для кормления птицы с 1 по 10-й день. Но перепелят таким комбикормом лучше кормить не 10, а 28 дней. Растут перепелята очень быстро. За два месяца они увеличивают свою массу с 6-8 до 120-160 г, т.е. более чем в 20 раз, и практически достигают размеров взрослой птицы. Для сравнения: цыплята домашней курицы за этот же период увеличивают массу всего в 14 раз, ну а до взрослой птицы им еще расти и расти.</p> <p>При содержании домашних перепелов с целью получения пищевых яиц обычно используют клетки высотой до 20 см. Площадь дна зависит от количества размещенных в клетке перепелов и выбирается из расчета 180-200 см2 на одну голову. Если нужны диетические пищевые (неоплодотворенные) яйца, то в клетке можно держать одних курочек. Нестись они будут так же, как и с петушком.</p> <p>При большом количестве перепелов необходимо большое количество клеток. Для рационального использования места обычно их ставят одна на другую (типа стеллажа). Такая конструкция называется клеточная батарея. В зависимости от количества клеток батареи, как правило, могут быть 4-5-ярусные. Такие клеточные батареи выпускают различные промышленные предприятия, однако цена у автоматизированных клеточных батарей достаточно высокая и может составлять от 2 до 4 евро за одно птицеместо.</p> <p>В декоративных целях перепелов содержат парами или группами. Помещения для них должны иметь большую площадь (вольеры, большие клетки) и несколько укрытий. Помещение, в котором устанавливают клетки для перепелов, должно быть теплым, сухим, с хорошей вентиляцией, обеспечивающей поступление свежего воздуха. Но вместе с тем поступление его не должно сопровождаться сквозняком. Один из первых сигналов о наличии сквозняков — выпадение у птиц перьев.</p> <p>В помещениях, где содержатся взрослые перепела, относительная влажность воздуха должна быть в пределах 55 - 75 %. Оптимальной считается 60-70%.</p> <p>Температура поддерживается на уровне 20-22° С, допустимо колебание от 16 до 25° С. Это оптимальный температурный режим. Однако у меня одно время перепела выращивались в неотапливаемом помещении (сарае), при температуре в зоне клеток 8-10°С. При этом сохранялась яйценоскость, хотя заметно меньшая, чем при нормальной температуре.</p> <p>Кормят перепелов 2-3 раза в день. Кормушки и поилки имеют форму обычных желобов, которые укрепляют снаружи клеток. Для сухой кормовой смеси целесообразно использовать автоматические бункерные кормушки. В бункер, который крепят выше клеток, сухую смесь засыпают на день, или даже на несколько дней. По мере поедания корм из бункера сыплется в кормушки.</p> <p>Для поения лучше использовать автоматические поилки. Лучшими на сегодня являются ниппельные, при небольшом количестве птицы неплохо также использовать микрочашечные поилки. Можно использовать и самодельные автоматические поилки, их изготовить достаточно просто — по принципу сообщающихся сосудов. Воду в них можно заливать на несколько дней, но не реже одного раза в неделю. Перед новым заполнением водой поилки следует тщательно промывать. В самом простом случае для поения перепелов используют желобковые поилки, мыть которые необходимо ежедневно.</p> mybb@mybb.ru (Дмитрий) Wed, 20 Mar 2013 02:10:02 +0400 http://dachniki.mybb.ru/viewtopic.php?pid=18#p18 http://dachniki.mybb.ru/viewtopic.php?pid=17#p17 <p>Сейчас предлагают большой ассортимент комбикормов для всех видов птицы, в том числе и для индюшат. Стартовый комбикорм содержит все необходимые витамины и микроэлементы. Если в продаже нет комбикорма для индюшат, то подойдет стартовый комбикорм для бройлеров. Но к нему необходимо добавить рыбную муку из расчета 1 кг муки на 10 кг комбикорма. Быстрорастущие индюшата нуждаются в большем количестве белка. Если есть возможность, вместо рыбной муки можно добавлять творог — 3 г в сутки на одного индюшонка, или вареное яйцо в такой же пропорции. По мере роста индюшат количество творога и яйца можно увеличить. Зелень мы даем на вторые сутки. Вначале зеленый лук, богатые белками клевер, люцерну, крапиву. По мере роста индюшат добавляем разные травы: одуванчик, тысячелистник, лист винограда и другие. Если вы решили за 6-8 месяцев вырастить индюка весом 18-19 кг, ему нужен зерновой комбикорм. Для первых двух-трех месяцев лучше всего производственный, чтобы индюшата окрепли, имели хороший иммунитет. В домашних условиях такой комбикорм составить сложно. Кроме того, в состав промышленного комбикорма всегда входит препарат для профилактики кокцидиоза — кормовой кокцидиостатик.</p> <p>В своем хозяйстве мы кормим индюшат таким комбикормом 2 месяца. Это обеспечивает им хороший старт, формирует крепкий костяк и страхует от болезней. Картофель и кормовую свеклу добавляем с 2,5 месяца, смешивая с зерновым кормом. Овощи предварительно трем на терке. Кабачки и тыква для корма индюшатам не подходят, они выводят соли из организма, вызывают понос. И тогда птица «падает на ноги». На кабачках с отрубями мясо на индейках не нарастет. Зелень в корме индюшат должна быть ежедневно. Она способствует улучшению аппетита, особенно в жару, улучшению обмена веществ. Это хороший источник витамина А. Кашами индюшат кормить нельзя. Желудок птицы предназначен для переваривания твердой пищи. Не зря же они собирают мелкий гравий. Не рекомендуется скармливать им и цельное зерно, лучше усваивается дробленое. Хорошо подходят индюшатам дрожжеванные корма. Дрожжи обогащают корм витамином В, повышают аппетит, способствуют усвоению питательных веществ. В целях профилактики заболеваний индюшат приходится периодически поить лекарственными препаратами. После такой терапии дрожжи благоприятно влияют на печень.</p> <p>Довольно часто, глядя на моих индюшат, знакомые заявляют: «Вы же кормите их «химией»!», имея в виду производственный комбикорм. Да, как упоминалось выше, используем как стартовый, так и откормочный комбикорм. Однако с 2,5-3 месяцев составляем комбикорм сами. В его состав входят пшеница, кукуруза, макуха подсолнечника, горох, рыбная и мясо-костная мука, мел, дикальцийфосфат и витаминный премикс. Индюшата растут хорошо, быстро набирают вес.</p> <p>Не менее важный фактор — поение индюшат. Вода в поилках должна быть постоянно. Их в течение дня необходимо мыть несколько раз. Кроме воды индюшатам выпаивают отвары трав — крапивы, тысячелистника, одуванчика, а также ягод шиповника. Очень полезен напар хвои. Для этого надо взять горсть иголок хвои, залить 1 л кипятка, укутать, настаивать ночь. Утром поить птицу. Хвоя — источник каротина и витамина С. Мелко нарубленные иголки хвои можно добавлять в корм. Хвоя и напар из нее используются как профилактическое средство от гистомоноза. Хорошим стимулятором роста и укрепления здоровья является молочная сыворотка, богатая белком. Выпаивать ее нужно в первое утреннее поение, так как она изменяет микрофлору кишечника на менее благоприятную для паразитов — гистомонад и кокцидий. С профилактической целью один раз в 10 дней в воду добавляем марганцовокислый калий (марганцовку), разбавленный до светло-розового цвета.</p> mybb@mybb.ru (Дмитрий) Wed, 20 Mar 2013 02:09:21 +0400 http://dachniki.mybb.ru/viewtopic.php?pid=17#p17 http://dachniki.mybb.ru/viewtopic.php?pid=16#p16 <p>В наше время стало традицией дарить на праздники цветы. Если ваши друзья не слишком опытные цветоводы, подарите им неприхотливое растение, которое не требует сложного ухода. Всем этим требованиям вполне удовлетворяет паслен ложноперечный, или солянум. Те, кто выращивает дома комнатный перец, вполне справятся и с уходом за солянумом. Паслен ложноперечный имеет овальные темно-зеленые листики длиной до 10 см, мелкие белые одиночные цветы и очень оригинальные плоды: яркие шарики желтого, оранжевого или ярко-красного цвета до 1,5 см в диаметре. Плоды его несъедобные и невкусные. В народе его называют «ягоды любви». Активно плодоносить растение начинает в декабре, как раз перед католическим Рождеством, его еще называют иерусалимской вишней. На кусте паслена почти всегда одновременно можно увидеть цветочки и плоды на разной стадии созревания. В теплое время года паслен должен получать много воды, в то время как в осенний и зимний периоды его поливают умеренно, не допуская пересыхания почвы. Паслену нужна холодная зимовка, поэтому его содержат при температуре 10-16°С выше нуля. Бывает, паслен не хочет расти, сбрасывает листья и почти не дает плодов, причина — недостаток влаги в почве, несмотря на то, что растение поливают два раза в неделю. Если зимой растение содержится в помещении с сухим воздухом, поставьте его в поддон с влажным керамзитом, но так, чтобы горшок не стоял в воде, а был на слое керамзита, и желательно ежедневно опрыскивать растение. Кроме того, оптимальная температура зимнего содержания растения 10-15°С. Если растение будет содержаться в условиях сухой и жаркой среды, оно будет сильно поражаться вредителями: красным паутинным клещом (при сухом воздухе листья и стебли оплетены паутиной), тлями (образуют липкие выделения на верхушках побегов, бутонах), белокрылками (на нижней стороне листьев появляются белесые или желтоватые пятна). При небольшом заражении растению можно помочь обработкой мыльным раствором и теплым обмыванием. При сильном поражении рекомендуются опрыскивания раствором инсектицида (актеллик, децис, фитоверм и др.). Паслены — светолюбивые растения, предпочитают интенсивный рассеянный свет, без прямых солнечных лучей. В конце зимы, после того как ягоды паслена вызреют, а листья начинают желтеть, растение сильно обрезают (на 1/3 высоты) и пересаживают в свежую землю.</p> mybb@mybb.ru (Дмитрий) Wed, 20 Mar 2013 02:07:50 +0400 http://dachniki.mybb.ru/viewtopic.php?pid=16#p16 http://dachniki.mybb.ru/viewtopic.php?pid=15#p15 <p>В зимнее время цветущих растений мало. Но среди них есть любимый с древних времен цикламен, который радует нас прекрасными цветами с поздней осени до весны. Они необыкновенные: цветоносы длиной до 20 см, с короной нежных лепестков, напоминающих порхающих бабочек, с приятным ароматом и самой разнообразной окраски: от белой до темно-малиновой, есть и двухцветные, махровые виды. Замечательно и то, что на каждом растении может образовываться до 60 цветоносов, а еще это растение многолетнее и при хорошем уходе может украшать ваш интерьер долгие годы.</p> <p>Цикламен не только красив, он очищает воздух от вредных примесей и увлажняет его. Цветок используют для лечения гайморита.</p> <p>Согласно учению фен-шуй, цикламен относится к растениям Солнца, там, где он поселяется, воцаряются радость и солнечный свет. А парапсихологи называют этот прекрасный цветок миротворцем. Замечено, что если он стоит в комнате ребенка, то действует на него успокаивающе. А цикламен, который находится в гостиной или на кухне, где чаще всего собирается вся семья, гасит конфликты и поселяет в доме согласие и любовь.</p> <p>Цикламен относится к семейству первоцветных. Это клубневое растение, а его род насчитывает по разным данным от 15 до 55 видов. В комнатной культуре выращивают два вида: цикламен европейский, или, как его еще называют, альпийская фиалка, и цикламен персидский. Осенью и зимой в садовых центрах в изобилии продается цикламен персидский. При покупке нужно осмотреть растение внимательно со всех сторон. Листья должны быть свежими и не должны обвисать. Клубень у цикламена персидского должен находиться на поверхности и быть гладким, не сморщенным. Цикламен рекомендуется покупать в начале цветения, лучше, если большинство бутонов будут не раскрыты, тогда цветы будут радовать вас дольше.</p> <p>Не всем цветоводам удается сохранить это растение в условиях квартиры с центральным отоплением. Дело в том, что это растение очень любит прохладное содержание и свежий воздух. Для него идеальна температура 14-16°С, а при 22°С он уже начинает засыхать. Найдите для него самый прохладный подоконник подальше от источников тепла, если у вас есть утепленная веранда, балкон или лоджия, — это растение для вас! Освещение нужно яркое, но без попадания прямых солнечных лучей, может подойти восточный или западный подоконник или стеллаж невдалеке от окна. В период цветения поливать растение надо обильно, но без переувлажнения. В период покоя полив нужно значительно сократить, поливать ровно столько, чтобы не пересыхал грунт. Поливать цикламен следует очень осторожно. Вода не должна попадать на верхнюю часть клубня и на побеги. Это может стать причиной загнивания растения. Наиболее удобно наливать воду для полива в поддон или поливать по краю горшка. Вода для полива обязательно должна быть мягкой, отстоянной, лучше, если температура воды будет на несколько градусов ниже комнатной. С опрыскиванием цикламенов нужно быть осторожными, т.к. попадание на цветы, клубни и побеги воды может ухудшить внешний вид и даже вызвать загнивание растения. Однако если в помещении очень жарко, то можно очень аккуратно увлажнять воздух вокруг растения из мелкого пульверизатора. Это поможет растению справиться с жарой. Также можно ставить горшки с цветами на влажную гальку или керамзит. Это особенно полезно делать сразу после покупки, чтобы растение быстрее привыкло к сухому воздуху наших квартир. Удобрение — очень важная часть в уходе за цикламеном. Это важно для правильного развития и красивого цветения. Удобряют 1 раз в 2 недели, использовать можно любое имеющееся в продаже комплексное минеральное удобрение, можно использовать специальное удобрение для цветущих растений. В период покоя цикламен не удобряют. В случае, если листья цикламена теряют цвет — становятся светло-зелеными или желтыми, необходимо подкормить растение хелатом железа, внося его в почву или опрыскивая листья.</p> <p>Любит рыхлую питательную почву со слабокислой реакцией (подойдет готовый грунт для фиалок) и хороший дренаж. Горшок не должен быть слишком большим и глубоким. Важно не заглублять клубень. Если перевалку не делают, верхнюю часть клубня очищают от земли. И помещают горшок с цикламеном в светлое прохладное место. При таком тщательном уходе цикламен исправно радует владельца цветами многие годы.</p> mybb@mybb.ru (Дмитрий) Wed, 20 Mar 2013 02:07:11 +0400 http://dachniki.mybb.ru/viewtopic.php?pid=15#p15 http://dachniki.mybb.ru/viewtopic.php?pid=14#p14 <p>В долгие зимние месяцы самое время заняться планировкой цветников на будущий год, познакомиться с новинками цветочного рынка, возможно, даже начать закупать семена понравившихся растений. На полках цветочных магазинов и семеноводческих фирм появились новинки, о которых важно иметь хотя бы общую информацию перед покупкой. Я хочу поделиться с читателями своими знаниями об одном из таких растений- «новичков». Речь пойдет об очень красивом и стильном растении — нерине.</p> <p>Название его произошло от древнегреческой мифологической морской нимфы Nereis. Род нерине — еще один обширный род луковичных растений семейства амариллисовых с гор южной Африки. Стебли нерине венчают изящнейшие кружевные соцветия с нежным изысканным ароматом. Это, по сути, амариллисовый экзот, не так часто встречающийся на подоконниках. Линейные ремневидные листья и многочисленные красные, белые или розовые цветки, собранные в зонтиковидные соцветия, — вот основные внешние характеристики нерине. Весьма необычны сами цветки, их образуется достаточно много — 6-14, то есть целый букет, особенно эффектно смотрятся они на высоком цветоносе — его высота до 45 см, не случайно нерине используют на срезку. Листочки околоцветника закрученные, с темной продольной линией. Во время цветения нерине смотрится весьма эффектно и необычно.</p> <p>Это многолетнее декоративное луковичное растение, которое в регионах с холодным климатом выращивают как комнатное и держат на террасе или в доме. В регионах с теплым климатом нерине выращивают в открытом грунте и после цветения оставляют в саду. Нужно сказать, что в открытом грунте растение чувствует себя значительно лучше, обычно рекомендуют после двух лет выращивания в комнатных условиях высадить луковицы в сад. В открытом грунте растение может выдержать понижение температуры до -10°С.</p> <p>Обычно луковицы нерине можно купить весной, а цветет это растение поздней осенью. Дело в том, что весной проводят пересадку нерине. При пересадке растения или высадке «деток» луковицы заглубляют в субстрат полностью, по самую шейку. Горшки с высаженными растениями выносят, например на веранду, террасу или балкон, до начала сентября внимательно следят за тем, чтобы ком земли в горшке не увлажнялся дождем. Летом обязательно сухое содержание луковиц в теплой среде (температура воздуха + 25°С). Так их содержат до тех пор, пока не появятся цветоносы или листья. И только тогда следует начинать их поливать и подкармливать. Пробуждение луковицы можно определить по появившемуся палевому или бронзовому оттенку на шейке луковицы. В августе-сентябре нерине выпускает голый стебель с узким бутоном, начинается ее очаровательное цветение.</p> <p>Виды и сорта: розовоцветковая Н. Боудена (N. bowdenii) высотой 60 см цветет в сентябре-октябре. Воронковидные цветки диаметром до 8 см с узкими отогнутыми назад волнистыми «лепестками» венчают безлистный цветонос. Цветки долго не увядают. Листья появляются в конце лета, сохраняются до весны и отмирают следующим летом. У сорта Pink Triumph серебристо-розовые цветки. Нерине извилистая (N. flexuosa (Jacq.) Herb.) относится к редким растениям, цветет осенью, образуя соцветия из розовых или белых цветков-колокольчиков с волнистыми лепестками на концах длинных цветоносов.</p> <p>Нерине изогнутолистная (N. curvifolia (Andrews) Baker). Родина — Острова Зеленого Мыса. Листья у нее лентовидно-линейные, полностью вырастают лишь после цветения. Цветки крупные, лилиевидные, с длинными тычинками, собраны по 10-12 в зонтичное соцветие. Лепестки блестящие, красные. Цветоносы длинные — 35-40 см. Растения нерине изогнутолистной сортов Фортерчили, Кориска Майар, Манселли образуют цветочные почки в декабре. До конца апреля необходимо раз в две недели подкармливать жидкими удобрениями. Прекрасные сорта выведены английским селекционером Элвисом: Стефаний — с карминно-розовыми цветками, Криле — со светло-розовыми, Танкрэд — с вишневыми, Сибила — с оранжевыми и т.д. Довольно неприхотлив сорт Манселли. Цветки его срезают к Новому году.</p> <p>Нерине сарнейская (N. sarniensis (L.) Herb.) имеет белые, оранжевые, красные цветки с узкими скрученными лепестками на верхушке цветоноса. От нее выведено много красивых гибридов.</p> <p>Для посадки нерине готовят такой субстрат: в компостную землю добавляют костную муку и крупный песок или же используют старую глину, перегной и песок, смешивая их в равных частях. На ведро любой из этих смесей добавляют по 25-30 г роговой стружки, костной муки, суперфосфата и 7 г сернокислого калия. Чтобы субстрат не был кислым, добавляют немного мела. Один раз в две-три недели можно в воду для полива добавить жидкое комплексное удобрение. При пересадке луковицы высаживают по 1-2 штуки в 11-13-сантиметровые горшки. В больших горшках луковицы не увеличиваются в размере. Высаживают луковицы в горшки вплотную и так, чтобы головка была над землей.</p> <p>После окончания цветения (сентябрь-октябрь) и отмирания цветоносов растение нуждается в прохладе и покое. Луковицы нерине оставляют в грунте, сводя полив к минимуму. Растение любит тесноту, поэтому не стоит часто делить или пересаживать разрастающиеся плантации. Нужно заранее продумать, где вы будете содержать нерине зимой, так как обязательно нужны прохлада и свет, даже иногда дополнительная подсветка, ведь именно зимой у растения закладываются цветочные почки. Для комнатных нерине иногда советуют поместить горшок между рамами окна, где температура воздуха 5-7°С. Я думаю, идеальной будет непромерзающая веранда или утепленный балкон или лоджия. Некоторые цветоводы содержат луковицы на нижней полке холодильника при температуре 5°С, но это возможно только для тех видов, у которых зимой полностью отмирают все листья. Зимой нерине умеренно поливают и иногда подкармливают, а к концу мая поливы и подкормки опять полностью прекращают до августа.</p> <p>Пересаживайте нерине 1 раз в 2-3 года. Размножить растение проще всего детками, можно также семенами, которые завязываются на опыленных цветках. Семена высевают в ящики или плошки. Желательно использовать влажный вермикулит. Высеянные семена помещаются в помещение с температурой воздуха 22°С. Первые всходы наблюдаются уже спустя две-три недели. Пересаженные в землю сеянцы ставят на освещенное место, при этом температура воздуха должна быть не ниже 15°С. Сеянцы не рекомендуется ставить под прямые лучи солнца. Выращенные из семян молодые растения нерине на протяжении трех лет культивируются без периода покоя.</p> <p>Вредители, опасные для нерине, — это щитовка и тля. Меры борьбы с ними — опрыскивание инсектицидами. При работе с этим растением нужно соблюдать меры безопасности: работать в перчатках, так как все части растения ядовиты. И, вероятно, не стоит выращивать это растение в семьях, где есть маленькие дети. Цветы нерине очень привлекательны в срезке, в воде они не теряют свежести до двух недель, поэтому они ценятся так же, как и орхидеи. Можно составить очень красивые и нежные композиции с этими цветами. Например, композиция из розовых нерине, белой гипсофилы и листьев папоротника создает прекрасное романтическое настроение.</p> mybb@mybb.ru (Дмитрий) Wed, 20 Mar 2013 02:06:29 +0400 http://dachniki.mybb.ru/viewtopic.php?pid=14#p14 http://dachniki.mybb.ru/viewtopic.php?pid=13#p13 <p>Растения, как и все живые организмы, обладают определенной биоэнергетикой. Поэтому они способны вызывать у нас не только эстетическое наслаждение, лечить, но и очищать биоэнергетическое пространство в нашем доме. Астрологи даже составили цветочный гороскоп, содержащий перечень благоприятных для каждого знака зодиака растений. Например, тропическое растение гинуру плетеносную особенно рекомендуют иметь в своем доме Скорпионам, но и другим знакам зодиака она тоже будет полезна.</p> <p>Экзотическую прелесть гинуре придает густое опушение всего растения лиловыми или лиловато-пурпурными волосками, которые на свету придают растению фиолетовый цвет (за этот пушистый наряд ее иногда называют «синей птицей»). Это ампельное растение, его плети достигают длины около 1 м. Пушистые листья имеют зубчатые края и в длину не превышают 8 см. За форму листьев гинура получила еще одно народное название — «крокодильчик».</p> <p>Гинура больше ценится за окраску листьев, и условно это комнатное растение относят к декоративнолиственным, но ее цветение не проходит незамеченным. Дело в том, что обоеполые цветки гинуры по своему строению и окраске напоминают одуванчики — огненно-желтые солнышки диаметром около 1,5 см, в литературе рекомендуют удалять цветки до цветения, так как они издают неприятный запах.</p> <p>Ухаживать за этим растением несложно. Она очень быстро растет, любит солнечный свет, способна даже переносить некоторое количество прямых солнечных лучей. Гинуру никогда не нужно размещать в темном помещении, так как в тени ее листья теряют яркость окраски, мельчают и скручиваются, а стебли удлиняются. На свету же гинура просто переливается, как велюровая. Она хорошо чувствует себя в условиях повышенной влажности, поэтому рекомендуют опрыскивать воздух вокруг растения. При опрыскивании важно следить, чтобы вода не попадала на освещенные солнцем листья, иначе на них появятся белые пятна. Полив должен быть обильным летом и умеренным зимой. Хорошо, если в летний период раз в две недели вы будете подкармливать растение слабым раствором комплексного минерального удобрения для цветов. Оптимальная температура содержания гинуры 20°С, максимальная — 22°С, а минимальная зимой не должна опускаться ниже 12°С.</p> <p>Размножать гинуру можно семенами, которые созревают и высыхают прямо на растении, если вы не оборвали цветки. Или верхушечными черенками, которые очень легко укореняются в воде или в рыхлом субстрате. Верхушки побегов гинуры можно регулярно «общипывать» без ущерба для растения и для лучшего его ветвления, а можно высадить в подвесное кашпо как ампельное растение и украсить им комнату. Черенкование лучше проводить с весны до осени. Высаживают растение в универсальную землесмесь, состоящую из дерновой земли, листовой, перегноя и песка в равных пропорциях. Почвы для гинуры предпочтительны слабокислые с рН 5,6-6,0.</p> <p>Основными вредителями гинуры являются щитовки. При недостаточном освещении растение может болеть. Признаком болезни является изменение цвета листьев (они бледнеют). Каждые два года растение лучше обновлять, пересаживая черенки в свежую почву, чтобы оно не теряло своей декоративности.</p> mybb@mybb.ru (Дмитрий) Wed, 20 Mar 2013 02:05:31 +0400 http://dachniki.mybb.ru/viewtopic.php?pid=13#p13 http://dachniki.mybb.ru/viewtopic.php?pid=12#p12 <p>Наступает последний календарный месяц зимы — февраль. Постепенно увеличивается количество светлых солнечных дней, а с ними прибавляется и работы у цветоводов. Кроме чтения литературы по цветоводству и планированию будущих посадок, пора уже активно закупать семена, проверять их на всхожесть и высевать на рассаду долгоразвивающиеся однолетники: сальвию, петунию, лобелию и др. В стандартный ящик нужно высеять 1,5 г семян сальвии, засыпать их песком, закрыть двойным слоем газеты и поставить в темное место, где температура воздуха не ниже +20°С. У лобелии и петунии семена очень мелкие. Для равномерного посева смешайте их с мелким сухим песком и высейте на слой сырого песка, бороздки при этом только наметьте, но не продавливайте. На ящик требуется не более 0,1 г семян. Посевы опрысните из пульверизатора и накройте стеклом. До появления всходов держите их в теплом темном месте. Семена этих культур всходят через 8-10 дней, после чего их незамедлительно переставьте как можно ближе к свету, желательно на солнечные окна. Поливайте всходы с утра в солнечные дни розовым раствором марганцовокислого калия при высыхании верхнего слоя песка. Наилучшие дни для посева семян цветов по лунному календарю — 14-15 февраля. Семена аквилегии (водосбора) и дельфиниума (шпорника) очень быстро теряют всхожесть и до весны могут не дожить, поэтому их сеют как можно раньше, уже во второй половине февраля. Емкость для посева должна быть высотой не менее 6 см и обязательно хорошо продезинфицирована. Перед посевом землю в емкости проливают слабым раствором марганцовки так, чтобы она была влажной, но не сырой. Сверху насыпают промытый и прокаленный речной песок слоем не менее 0,5 см. Песок должен намокнуть от земли, а если он все же остался сухим, то его слегка опрыскивают из пульверизатора.</p> <p>Кроме того, в этом месяце можно продолжить выгонку многих сортов тюльпанов, нарциссов и гиацинтов. Помните, что горшки с луковицами для выгонки выставляют на свет за 3 недели до цветения при температуре 13-16°С.</p> <p>Так же, как и в январе, постоянно следите за состоянием хранящихся клубней георгин, бегонии и клубнелуковиц гладиолусов. В первой половине февраля вносят в теплое, светлое помещение и высаживают в горшки корнеклубни георгин и маточники хризантем для размножения черенкованием.</p> <p>Нужно посетить цветник и на садовом участке: проверить, как укрыты снегом посадки многолетних цветов и роз; окучить снегом цветочные кустарники, стряхнуть налипший мокрый снег с веток цветочных кустарников, утоптать снег между грядами с луковичными и многолетними цветами — для нарушения ходов мышей. Если стоят по-прежнему холода, а снег уже осел, то окучьте снегом самшиты, бересклеты, укрытые розы, рододендроны, посадки прошлого года, вашу каменистую горку. Особо позаботьтесь о рододендронах. В снежную зиму без оттепелей бояться подмерзания цветочных почек не стоит. Если же снега мало, полезно нагрести его больше на укрытия, установленные над кустами.</p> <p>Февраль для комнатных растений — это уже начало перехода от зимнего отдыха к весенней вегетации. Дни подлиннее, солнышка побольше, уже не нужно дополнительное досвечивание. Еще цветут цикламены, примулы, зацветают кливии и гиппеаструмы, выгоночные луковичные. Прорастают глоксинии, клубневые бегонии, ахименесы. Горшки с ними выставляют на светлое место и начинают поливать. Увеличивают полив и других растений, тронувшихся в рост. Помним: поливать только теплой водой, за исключением видов, которым по агротехнике прописана прохладная (18-20°С): цикламены, азалии и т.п. Как и прежде, необходимо опрыскивать растения кипяченой водой и всячески повышать влажность воздуха в помещении, тщательно проверять листву на наличие вредителей. Стоит почаще прибегать к так называемому «сухому поливу» — рыхлению поверхностной корки почвы, при этом разрушаются капилляры, которые, с одной стороны, вытягивают влагу из грунта, а с другой — препятствуют проникновению туда воздуха.</p> <p>Во второй половине месяца растения уже можно чаще поливать и опрыскивать. С середины февраля разрешается начинать пересадку пальм, орхидей, отцветших венериных башмачков, крупнолистных декоративных растений и папоротников.</p> <p>Поливать пересаженные растения до их укоренения следует осторожно. Не забываем еще пристальнее следить за пробуждающимися суккулентами, и особенно за кактусами — сейчас вероятность появления бутонов возрастает с каждым днем. Значит, их обладателей нужно будет вовремя переместить из зимовника в тепло на светлое место и немного полить теплой водой. Большинство видов находится еще в состоянии относительного покоя. Их необходимо поливать только тогда, когда верхний слой земли в горшке подсохнет. Цикламены (персидский и европейский) нужно поливать прохладной водой с поддона и вместе с азалиями содержать в прохладном и светлом месте.</p> <p>Уже можно приступать к обрезке и формированию крон крупных и древовидных комнатных растений, заняться пересадкой и черенкованием, начинать сеять семена комнатных цветов.</p> <p>Нужно систематически вытирать влажной тряпкой пыль с листьев. Если они опушены, то пыль можно сдуть или удалить кисточкой. При этом полезно рыхлить почву в горшках. Рекомендуется повышать влажность воздуха, опрыскивая растения из пульверизатора и устанавливая поддоны и кюветы с сырым песком или мхом. Цветущие азалии, гиппеаструмы, кливии, колумнеи, примулы, сенполии, орхидеи, бромелиевые не забывайте очень осторожно поливать водой комнатной температуры, не допуская застаивания воды, но и не пересушивая землю.</p> <p>В конце месяца пришло время черенковать бегонии, фуксии, гортензии, жасмин самбак, клеродендрон, пассифлору и другие культуры. В комнатных условиях черенки удобнее и проще окоренять в воде, в стеклянных банках, прикрытых стеклом или пленкой. Для ускорения образования корней срезы припудрить гетероауксином, а на дно банок насыпать немного чистого прокипяченного речного песка.</p> <p>Чтобы продлить период цветения цикламена, у него регулярно удаляют увядшие цветки. Их резким рывком начисто отделяют прямо от клубня или выскабливают. Цветоносы ни в коем случае не обрезают. Никогда не лейте воду непосредственно на клубень! Горшочек с растением опускают в миску с отстоянной водой комнатной температуры. После этого дают стечь излишкам воды и ставят горшочек на место. В поддоне ни в коем случае не должна оставаться вода.</p> mybb@mybb.ru (Дмитрий) Wed, 20 Mar 2013 02:04:54 +0400 http://dachniki.mybb.ru/viewtopic.php?pid=12#p12 http://dachniki.mybb.ru/viewtopic.php?pid=11#p11 <p>Его можно размножить только семенами. Чтобы получить семена в домашних условиях, нужно перенести пыльцу с цветка одного растения на цветок другого мягкой кисточкой. Если цикламен только один, то пыльцу переносят с одного цветка на другой. Для большей эффективности эту процедуру нужно повторить несколько раз. Не лишним также будет в это время подкармливать растение раствором удобрений (1 л воды, 1 г суперфосфата и 0,5 г сернокислого калия). Чтобы всхожесть семян не снизилась, не нужно подсушивать их после сбора.</p> <p>Семена цикламена лучше всего сажать в феврале-марте, но можно и в другое время. Их заделывают в землю на глубину около 1 см. После этого семена нужно полить водой и засыпать землей. Период прорастания семян цикламена довольно длительный — 30-40 дней. В помещении необходимо соблюдать температуру 18-20°С. Прорастание семян цикламена происходит в темноте, поэтому ящичек с рассадой помещают в темный пакет, который снимают после прорастания семян и ставят на светлый подоконник.</p> <p>Второй по распространенности в наших домах вид цикламена — цикламен европейский, или альпийская фиалка. Цветки у этого вида цикламена более мелкие, чем у цикламена персидского, не более 2-4 см в диаметре, имеют приятный запах. Интересный факт: аромат цветов цикламена европейского зависит от его окраски — чем темнее тон окраски лепестков, тем он ароматнее. Этот вид формирует боковые клубни, которые можно использовать при размножении. У него корни растут по всей поверхности клубня — его можно заглубить, а не оставлять над поверхностью почвы на 1/3, как у цикламена персидского. Условия содержания этого вида похожи на условия содержания цикламена персидского, но не такие строгие. Период цветения — с ранней весны до поздней осени. В течение периода покоя растение перестает цвести, но листву не сбрасывает. Температура содержания в зимний период должна быть пониженной и полив умеренный.</p> <p>Цикламены могут повреждаться разными видами гнили. А также следующими вредителями: цикламеновый клещик, трипсы, тля. О наличии вредителей говорит появление мелких деформированных листьев. Нужно регулярно и тщательно осматривать растения, особенно зимой, и бороться с обнаруженными болезнями и вредителями. Пропарив почву перед посадкой, вы избавитесь от вредных организмов. Нужно пролить еще ее розовым раствором марганцовки. Не следует подкармливать растения удобрениями с повышенной концентрацией азота, так как это делает цикламены восприимчивыми к инфекциям. Если же появились серая или корневая гниль, фузариозное увядание, необходимо обработать цикламены системными фунгицидами или биофунгицидами (фитоспорин-М, триходермин или другие). Если корневая гниль появилась у взрослого растения, можно попытаться его спасти. Вынуть из горшка, промыть корни и удалить поврежденные. Затем обработать фунгицидом и посадить в пропаренную земляную смесь. Против тли, клеща и трипса существует множество ядов (фуфанон, актеллик, инта-вир, актара, агравертин).</p> mybb@mybb.ru (Дмитрий) Wed, 20 Mar 2013 02:04:17 +0400 http://dachniki.mybb.ru/viewtopic.php?pid=11#p11 http://dachniki.mybb.ru/viewtopic.php?pid=10#p10 <p>Декоративные виды сальвий попали в Европу в XVIII веке в эпоху «охотников за растениями» и популярны до наших дней. Особенно любят эту «алую красавицу» в Украине, может быть потому, что яркие клумбы, которые можно создать из этого растения, чем-то напоминают узоры украинских вышивок, а еще, конечно же, привлекают ее продолжительное цветение (с середины июня до заморозков) и высокая декоративность. Кто хоть раз выращивал сальвию в своем цветнике, не захочет с ней расстаться никогда.</p> <p>Но в ее выращивании есть одна сложность: в наших климатических условиях ее нельзя вырастить прямым посевом в грунт, а только через рассаду, так как сальвия блестящая — тропический многолетник, в наших широтах выращиваемый в однолетней культуре. Как и все теплолюбивые летники с длительным периодом развития (от посева до цветения проходит 100-120 дней), полжизни она проводит в рассадном горшке. И свое место на клумбах занимает поздно: ближе к концу мая, когда минует угроза ночных заморозков.</p> <p>Рассаду сальвии, которая медленно развивается и требует много света, довольно трудно вырастить на окне. Поэтому обычно многие покупают готовую. И все же семенами продается гораздо больше интересных сортов, чем рассадой. Мне, например, удалось вырастить рассаду сальвии высокорослой, которая значительно крупнее и выше обычной: представьте себе пышный кустик высотой 50 см, весь усеянный алыми свечами цветов. Если у вас светлые (южные, юго-восточные, юго-западные) окна, попробуйте вырастить сальвию собственноручно — не пожалеете. В литературе рекомендуют сеять сальвию в середине февраля, чтобы получить цветущие растения в середине июня. Если вы сможете организовать дополнительную подсветку люминесцентными лампами, высевайте рассаду еще раньше — в середине января.</p> <p>Сеют в ящики или плошки на глубину 3-5 мм. Посевы держат в теплом месте (+25°С), увлажняют из пульверизатора, а чтобы почва не пересыхала слишком быстро, можно накрыть их бумагой. Всходы должны появиться примерно через 2 недели. Если высаживать рассаду на клумбу мы будем довольно поздно, велик риск, что растения еще не успеют окрепнуть, когда их настигнут засуха и жара. Поэтому желательно подготовить посадочный материал с хорошо развитой корневой системой, которая позволит ему быстро прижиться. Для этого проводят две пикировки. Первую — при появлении 2-3 настоящих листьев — в рассадный ящик. Растеньица пикируют с промежутком в 5 см, заглубляя до семядольных листочков. Вторую пикировку проводят через 3 недели после первой — в отдельные горшочки. Для сальвии желательно выбрать горшочки покрупнее: диаметром не 9 см, как обычно, а 10-12 см. Над 3-4-й парой листьев рассаду прищипывают, чтобы получить более пышные кустики.</p> <p>Если сальвия долго не всходит, скорее всего вы допустили подсушивание уже набухших семян, что при высокой температуре, которая требуется для прорастания, неудивительно. В этом случае лучше пересеять ее: если всходы и будут, то, вероятнее всего, слабые и недружные. Чтобы рассада была хорошей и крепкой, подкормите любым удобрением для рассады, в состав которого помимо азота, фосфора и калия входит магний, а еще лучше комплекс микроэлементов, включая магний. Если высаженная в грунт рассада сальвии вытянувшаяся и имеет бледные листья, значит, вашим растеньицам не хватает света, ведь сальвия не любит даже легкой тени. В первой половине лета ее еще можно пересадить на более подходящее солнечное место.</p> <p>А если листья жирные, темно-зеленые, а соцветий мало или совсем нет, значит, растение «жирует» и цветению мешает избыток азота в почве (сальвия к этому весьма чувствительна). Попробуйте исправить положение, подкормив ее вытяжкой из суперфосфата: 50 г простого суперфосфата заливают 10 л горячей воды, настаивают сутки, несколько раз перемешивая, затем процеживают и опрыскивают растение. Понравившийся сорт сальвии можно сохранить, размножив вегетативно. Летом возьмите с него черенки (они хорошо укореняются даже в воде) и держите зимой на южном окне как комнатное растение при температуре 8-12 °С. Для лучшего кущения прищипывайте. В марте растение можно использовать как маточник.</p> mybb@mybb.ru (Дмитрий) Wed, 20 Mar 2013 02:03:34 +0400 http://dachniki.mybb.ru/viewtopic.php?pid=10#p10 http://dachniki.mybb.ru/viewtopic.php?pid=9#p9 <p>Еще пару десятков лет назад это эффектное неприхотливое растение было незнакомо большинству цветоводов, но с конца 90-х годов оно приобрело популярность благодаря голландским питомникам, которые с каждым годом увеличивают его продажи.</p> <p>Замиокулькас замиелистный — представитель семейства ароидных, происходит из Восточной Африки, Кении. Замиелистным его назвали потому, что листья растения напоминают листья редкого растения замии, а в народе его почему-то назвали «долларовым деревом». Возможно потому, что его листики напоминают листья толстянки, «денежного дерева», но они красивее, зеленее и крупнее (лист замиокулькаса может вырасти до 1 м длиной), вот и думают люди, что такое крупное красивое растение сможет привлечь более крупные денежки. Внешний вид замиокулькаса действительно впечатляет: это крупное декоративно-листное растение, у которого нет ствола, от скрытого под землей крупного клубня отходят высокие, темно-зеленые, плотные, блестящие перисто-рассеченные листья. У основания каждый лист имеет утолщенный черешок оригинальной окраски с зелено-фиолетовыми пятнами. Цветет же замиокулькас довольно скромно. Клубень выгоняет цветонос, похожий на побеги, из которых формируются листья, но впоследствии вместо листьев появляется характерное для ароидных соцветие-початок. Белый или светло-кремовый початок замиокулькаса обернут небольшим светло-зеленым «покрывалом», свешивается на коротком и толстом, изогнутом цветоносе. В комнатных условиях цветение замиокулькаса наблюдается очень редко и только у старых экземпляров.</p> <p>Эта новинка цветочного рынка пришлась по душе и фитодизайнерам, и обычным цветоводам-любителям. Его декоративный вид способен украсить любое помещение от офиса до обычной квартиры, а неприхотливость в уходе позволяет содержать его практически в любых условиях. Замиокулькас является суккулентом, который в природе отлично существует на засушливых землях, под палящим африканским солнцем, и в то же время он очень терпимо относится к слабой освещенности. Любит рассеянный свет, влагоемкий и воздухопроницаемый грунт, своевременный, но не частый полив. В отапливаемом помещении зимой не страдает от сухого воздуха, но благодарно отзывается на периодическое обмывание листьев от пыли. Замиокулькас не боится сквозняков и легко приспосабливается к летнему содержанию на свежем воздухе, на балконе или в саду. Это растение может периодически как бы приостанавливать рост. Новые листья отрастают у замиокулькаса один-два раза в год при достаточном количестве тепла и света. Пока цветок не растет, его можно держать довольно далеко от окна и поливать при этом редко. Но как только тронутся в рост новые листья, нужно передвинуть горшок с замиокулькасом ближе к свету и теплу. В противном случае, если света недостаточно, новые листья будут тонкими, слабыми, с редко посаженными отдельными листочками. Во время роста новых листьев замиокулькас можно подкормить удобрением для кактусов. Водозапасающий подземный клубень обладает такой мощью, что при стремительном развитии в комфортных условиях способен разломить пластиковый горшок. Поэтому горшок для замиокулькаса лучше выбрать низкий и широкий, но не чрезмерно. Считается, что, когда корни растения достигнут стенок горшка, общий рост становится более интенсивным.</p> <p>Замиокулькас может расти в широком диапазоне температуры окружающего воздуха: оптимальная температура содержания в летний период — 20-25°С, зимой — 16-18°С. Особенно осторожно нужно поливать растение, его никогда нельзя переливать, т.к. клубень сам запасает воду и при избытке воды может загнить. Поливайте обильно, но редко, только после полного просыхания почвы. В условиях прохладного зимнего содержания растения поливают только 1-2 раза в месяц. К почвам растение нетребовательно, но любит легкую воздухопроницаемую почву, обязателен хороший дренаж, до четверти объема горшка. Растет замиокулькас медленно, особенно молодые экземпляры, поэтому и пересаживают его нечасто. Если вы хотите ускорить рост, ежегодно пересаживайте молодые растения в новый, немного больший горшок со свежим грунтом.</p> <p>Размножают замиокулькас вегетативно: делением взрослого куста или черенкованием побегов, листовыми черенками, отделенными от веера сложного листа. Можно взять любую часть растения: целый большой сложный лист, часть его или маленький листочек, подсушить несколько дней, а затем прикопать в песчанистом грунте. А можно поставить черенок в воду, и он даст корешки, но такие черенки после труднее укореняются в почве. Полив во время укоренения должен быть скудным. Чем меньше размеры укореняемой части, тем дольше идет укоренение. Клубенек замиокулькаса развивается очень медленно, в течение полугода клубенек нарастает размером с горошину. А появление первого молодого листика свидетельствует о том, что замиокулькас уже укоренился. Крупные растения замиокулькаса можно размножать делением клубня, который разрезают так, чтобы на каждой деленке имелась почка возобновления, так называемая точка роста.</p> <p>Замиокулькас может поражаться такими вредителями, как паутинный клещик, щитовка, тля. Паутинный клещ появляется при слишком сухом воздухе — в междоузлиях на стеблях появляется паутина, листья становятся вялыми, желтеют и опадают.</p> <p>Меры борьбы. Растение необходимо протереть мыльной губкой и обмыть под теплым душем. При очень сильном поражении опрыскивают 0,15%-м раствором актеллика (1-2 мл на литр воды).</p> <p>Тли также иногда могут поражать замиокулькас, особенно если он выставлен на лето в сад. Они повреждают листья с нижней стороны, верхушки побегов. Поврежденные части обесцвечиваются, листья скручиваются, желтеют и опадают.</p> <p>Меры борьбы. Опрыскивание деррисом, фитовермом, децисом, актелликом, инта-виром.</p> <p>Если листья растения начинают желтеть, опадать, на них появляются коричневые пятна, — это, как правило, симптомы корневой гнили. Это заболевание поражает замиокулькас при переувлажнении и затененном содержании.</p> <p>В последнее время это растение стало популярным подарком, подарите его друзьям, вырастите в своем доме, и даже если оно не добавит вам «лишних долларов», украсить ваш интерьер ему вполне под силу.</p> mybb@mybb.ru (Дмитрий) Wed, 20 Mar 2013 02:02:52 +0400 http://dachniki.mybb.ru/viewtopic.php?pid=9#p9 http://dachniki.mybb.ru/viewtopic.php?pid=7#p7 <p>Вот и дождались цветоводы и огородники весны! Солнышко с каждым днем дарит все больше тепла и света, а значит, уже пора позаботиться о будущих клумбах: высеять на рассаду семена летников, начать пересадку комнатных растений, заняться обрезкой декоративных деревьев и кустарников, по мере таяния снега уже можно убирать участок и планировать цветники.</p> <p>Систематически осматривайте состояние роз в открытом грунте. При опасности раннего таяния снега примите меры для сохранения укрытия нижней части растений, чтобы их не повредили возвратные холода. Заканчивайте пересадку роз в теплице.</p> <p>Начинайте обрезку морозоустойчивых декоративных кустарников и деревьев, а обрезку более теплолюбивых отложите до начала пробуждения почек.</p> <p>Если снег уже растаял, уберите газон от прошлогодних остатков сухой травы и листьев. Приобретите и проверьте на всхожесть семена трав.</p> <p>Завершите ремонт и приобретение необходимого инвентаря для работы на участке.</p> <p>В теплице немного увеличьте полив вечнозеленых и начавших рост листопадных растений. Начинайте проращивать клубневые бегонии в горшках. При этом поддерживайте субстрат во влажном состоянии и умеренную температуру воздуха в теплице. Высаживайте в горшки укорененные черенки георгин, пеларгоний, фуксий, гелиотропа и др. растений. Посадите в горшки луковицы лилий. Чтобы придать форму и стимулировать цветение, прищипывайте верхушки побегов у начавших активный рост пеларгоний, цитрусовых и фуксий.</p> <p>Март — наиболее благоприятное время для размножения комнатных растений семенами и высева на рассаду семян большинства летников. Грунт для посева семян должен быть рыхлым, легким и питательным, можно использовать листовой перегной. Не забудьте продезинфицировать почву, прогрев ее в микроволновой печи или пропарив, через неделю пролейте слабым раствором марганцовки, и можно приступать к посеву семян. В начале месяца еще можно высевать петунию: рассыпьте по поверхности слегка уплотненной и увлажненной почвы семена (очень удобны в использовании гранулированные семена), слегка увлажните их из распылителя и накройте стеклом. Всходы петунии появляются только на свету, оптимальная температура прорастания 20-24°С. Регулярно удаляйте конденсат со стекла, проветривайте посевы после появления первого настоящего листка и слегка опрыскивайте землю теплой водой, не допуская образования сухой корки. Постепенно уберите стекло совсем, т. к. очень опасно переувлажнение и солнечный перегрев. Кроме петунии высевайте пораньше на рассаду астры, бархатцы, примулу, бальзамин, настурцию, львиный зев, китайскую гвоздику и др.</p> <p>Наиболее благоприятные дни по лунному календарю для посева цветочных семян в марте: 14, 15, 17, 18, 19, 20, 31, а для подготовки почвенных смесей — 12 марта.</p> <p>Постарайтесь защитить альпийскую горку щитами от прямых солнечных лучей, чтобы сберечь на ней снег, который убережет корни зимующих растений от возвратных морозов. А поверхность водоемов в начале месяца, пока еще крепок лед, нужно убрать от накопившихся за зиму веток, листьев и другого мусора, чтобы после таяния все это не попало в воду.</p> <p>Комнатные растения тоже начинают активный рост. Фуксию нужно еще в начале месяца пересадить в более просторный горшок с питательной почвой. Сразу после пересадки нужно сильно укоротить все старые ветки, а слабые и вытянутые веточки удалить совсем. Чтобы новые побеги были сильными и фуксия обильно цвела, поставьте горшок на светлое место, поливайте и подкармливайте слабым раствором цветочного удобрения. Весеннюю обрезку нужно провести также для жасмина, колеуса, герани, фикуса Бенджамина.</p> <p>У пуансеттии наступает период покоя. Поставьте растение в затененное место с температурой воздуха 13-15°С.</p> <p>Кактусы поливайте с помощью опрыскивания. Жесткую воду кипятите, подкисляйте лимонной кислотой или отстаивайте в течение суток с добавлением торфа. Распылитель направляйте вверх, чтобы на растение попадала мелкая водяная пыль, а не капли воды. А кактусы с бутонами нельзя передвигать и поворачивать вплоть до окончания цветения.</p> <p>Взрослые розетки пестролистных фиалок постарайтесь обеспечить хорошим освещением по 12 часов в сутки под лампами дневного света. А для лучшего проявления розового пигмента на листьях используйте специальные лампы с розовым светом. Для подкормки взрослых розеток пестролистных сортов фиалок 1-2 раза в неделю нужно использовать удобрения с минимальным содержанием азота (можно порекомендовать жидкое удобрение «Фиалочка» NPK 5-50-17 или «Микро-Микс-Люкс» NPK —12-35-12), а для молодых розеток — «Микро-Микс-Весна» NPK — 24-5-11).</p> <p>По лунному календарю хорошее время для пересадки, полива растений: 1, 2,10, 20, 28, 29, 31 марта.</p> <p>Благоприятное время для подкормки растений: 3, 6, 7,18, 30 марта.Проводить обрезку цветов, удаление больных частей растений хорошо 4, 15 марта. А бороться с вредителями, проводить обработку почвы и прополки лучше 6, 7, 29 марта.</p> <p>И помните, что неблагоприятные дни для любых работ с растениями: 5, 8, 9, 11, 13, 24, 26, 27 марта.</p> mybb@mybb.ru (Дмитрий) Wed, 20 Mar 2013 02:01:15 +0400 http://dachniki.mybb.ru/viewtopic.php?pid=7#p7